Notting Hill Carnival 09'

暑天焚香
酒香、肉香、大麻香
香香奪魂

旱地沖浪
熱浪、音浪、乳臀浪
浪浪襲人

瓶史

荷 宏道流

「夫幽人韻士，摒絕聲色，其嗜好不得不鐘于山水花竹。夫山水花竹者，名之所不在，奔競之所不至也。天下之人，棲止於囂崖利藪，目眯塵沙，心疲計算，欲有之而有所不暇。故幽人韻士，得以乘間而踞為一日之有。夫幽人韻士者，處於不爭之地，而以一切讓天下之人者也。唯夫山水花竹，欲以讓人，而人未必樂受，故居之也安，而踞之也無禍。嗟夫，此隱者之事，決烈丈夫之所為，餘生平企羨而不可得者也。幸而身居隱見之間，世間可趨可爭者既不到，餘遂欲欹笠高岩，濯纓流水，又為卑官所絆，僅有載花蒔竹一事，可以自樂。而邸居湫隘，遷徙無常，不得已乃以膽瓶貯花，隨時插換。京師人家所有名卉，一旦遂為餘案頭物。無扡剔澆頓之苦，而有味賞之樂。取者不貪，遇者不爭，是可述也，噫，此暫時快心事也，無狃以為常，而忘山水之樂，石公記之。凡瓶中所有品目，條列於後，與諸好事而貧者共焉。」

【瓶史】 小引


修習花道之人必讀經典，不善此道之我輩俗人、鄙人、箇中人，更應一探究竟。插花，起於無可奈何，沒有不問世事的灑脫，沒有退隱江湖的勇氣，名利場上打滾，山水無暇顧及；終日汲汲營營，長年居無定所，想要載花種竹，更成無稽之談。然而，即使厚著臉，滿京城討花，袁中郎也要保住自己與自然之間最後一絲聯繫；瓷瓶一兩枚，竹柏三五枝，也能豎起一方天地，自樂自娛。

品選、用器、擇水、插花、擺設、澆注、忌諱、賞玩…，全書十二章，樣樣有講究，世人謂之小道，實可窮究一生。

Fallen Stone

夏末晚餐

下午在Waitrose 買菜，見三大捆淡菜擺在魚檔上，二話不說趕緊搶下一捆，夏天的蘇格蘭淡菜正當季，但在倫敦不是每天都見得著的。一大袋還不到四鎊，順道再拎一瓶Burgundy，今天晚餐有著落了。

整治這淡菜是最簡單不過的，先把傻傻張大口的給扔掉，這些已然死去多時。剩下的泡鹽水讓他們鬆口氣，吐盡砂，再將他們的鬍鬚給拔去，記得從鉸接的那一頭拔，否則舌頭也給拔出來，那可就氣絕當場了。接著，把鍋熱上，白酒開瓶，自己先乾一杯，再倒一大杯備用，將切好的紅蔥頭(Shallot)放進鍋中爆香，再放進碎洋蔥，炒出香氣後撒入一把現摘的荷蘭芹末，將淡菜丟進去，白酒倒入，捎悶一下，放一塊Echire奶油，以海鹽和現磨胡椒調味，見到淡菜都張開嘴喚你時， 就知道要起鍋盛盤了。

今天白酒選的是Rully premier cru，Burgundy 南邊的小村，一來從未喝過，二來價格實惠，烹調佐菜兩相宜。意外的驚喜是此酒燒淡菜還真合拍，bone dry，一點不搶淡菜的甘甜，酸度適中，有去腥提鮮之效。直接喝來清爽柔嫩，citrus與gooseberry的果味鮮明，帶點礦物質與少許木桶散發的焦糖味，配上淡菜，解膩又不奪味。今晚的淡菜還是一如往常的迷人，獨個兒吃，不講求吃相，以殼為勺，埋頭猛嗑，雙手沾滿油湯，不時再騰出一隻持杯，場面極其狼狽，但求舒暢而已。剩下的湯汁，一口接著一口，欲罷不能，像著了魔似的，天下至鮮之物莫過於此，想來也只有放了老泡椒的酸菜魚能夠與之匹敵吧？

Darjeeling

Castleton Darjeeling FTGFOP1 (1st Flush)


大吉嶺，一向是我櫃中隨時必備的茶款，但沒有偏好首摘或是次摘(2nd Flush)，端看茶喝完時什麼季節，逢夏日，購春摘茶，逢秋冬，則改夏天次摘茶。目前正在喝的是Castleton estate 出品，09年的首摘茶，巴黎Mariage Freres老舖所購。照英國人的習慣，大吉嶺這種較清淡的茶通常是下午或是飯後喝的，我喝茶則是看心情不講時辰，對於大吉嶺，我的原則只有一個 - 絕對不加糖，不加奶。雖然它是歸屬在「紅茶」之列，不過上好的大吉嶺發酵程度皆輕，春天首摘者尤勝，其實更接近烏龍茶，試問誰喝高山烏龍會加糖呢?

講起這茶的身世也挺錯縱，當年英國人不耐熱，夏天的印度實在待不住，當他們意外發現大吉嶺這個喜馬拉雅山腳下的避暑勝地，簡直欣喜若狂，王公大員每逢夏天必來此消暑。由於此地氣候溫和，夏天涼爽，冬季不凍，且常年有霧，有人想到種起茶來，從中國找來茶種與製茶師。大吉嶺，從此成為世界最高的產茶地；而大吉嶺茶，則是兩國三地陰錯陽差的結晶。在喜馬拉雅眾神山的庇蔭下，藉著其複雜香氣和細緻的口感，很快建立起它在紅茶中至尊的地位。

嚴格來說，我認為將大吉嶺歸納在紅茶中，應該只限夏天的次摘茶，首摘茶實在太青，稱紅茶過於勉強。拿最近喝的這款為例，茶葉中有部分色帶青綠，並挾著白毫芽尖，泡出的茶湯呈淡琥珀色，香氣輕盈，帶著乾草、奶油、小麥的清香，少許蘋果、焦糖之甜韻與花香結尾。有人喜歡用麝香葡萄Muscat 來形容大吉嶺的果味，我只有在餘味能發現那麼點神似。但毫無疑問的，它與阿薩姆、錫蘭、滇紅這些重發酵的紅茶親戚們相距甚遠。而同樣是高山茶，我卻也感受不到像台灣高山烏龍帶來雲霧繚繞的空寂氛圍，大吉嶺反倒有股暖暖的秋意。

腦海中，一望無際的金黃麥田帶著炊煙裊裊，飄來陣陣烤餅干的香氣，恬靜的農村透著秋收前的喜悅，豐足，甜美，怡然自得。

Kew Garden

春は花

春は花
夏ほととぎす
秋は月
冬雪さえて すずしかりけり

日本道元禪師的著名和歌，「春天的花，夏天的杜鵑，秋天的月亮，冬天的冰雪」，很容易讓人聯想起宋朝慧開禪師，在禪宗無門關裡的那首頌詞：「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，若無閑事挂心頭，便是人間好時節」。巧的是，兩位大師竟是同一時期的人，而道元禪師曾入宋修行多年，他們兩人是否曾經相遇，引人想像。

雖然兩首詩歌所要傳達的概念相似，帶給人的意境與感觸卻完全不同。若是順著中文的表達方式，道元禪師這首和歌像是寫了一半一樣，有些莫名奇妙，好像慧開禪師的頌詞為其注釋一般；其實不然，若以禪境來觀，道元禪師的四季已經把要說的都說完了，完全沒有再增補的必要。日文表達模式中的寂、簡、淨，以及當下的存在感，有時更貼近禪意。

無需思考，不必知道，沒有追求，

春天的花，就在那裡，一如往常；

是美是醜，是好是壞，是喜是悲，

春天的花，仍在那裡，無心無相。

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Dogfish Head

(90 Minute Imperial IPA)…9% Alc.

要再一次大力讚揚美國啤酒。這家「鯊魚頭」酒廠出的IPA(India Pale Ale)可能會讓許多英國老祖宗自嘆不如。尤其是他們家招牌的continuous-hopping過程，90分鐘裡，在麥汁煮製過程中逐步加入啤酒花，使得啤酒花的香氣得以充分發揮，不但讓啤酒愛好者風靡不已，啤酒釀造者也紛紛起而傚尤。此酒倒進杯中呈明亮的焦糖色，帶著一點橙，非常誘人，細而慢的氣泡在表面形成一層稠密而細膩的浮沫，附在杯壁上久久不散。

啤酒花帶來一股獨特的香甜氣，豐富的果香混合麥香，再加上成熟的發酵烘培味，與一絲土地的腐植氣，有如森林中野餐，吃著淋上白蘭地的烤水果蛋糕，以前很難想像這可以是由啤酒所散發出的複雜風味。由於長時間煮製啤酒花，額外的苦味是毫無意外的，不過很巧妙的隨著烘烤的焦香與酸度自然融合，並不太明顯。酒精度雖高，酒體也不算重，喝來還挺順暢，唯一一個比較大的問題是，這支啤酒節上發現的酒，現在喝完不知道上哪兒買去？

SCUM

Serpentine Pavilion 09'

by SANNA

Cheddar

「魯賓遜漂流記」的作者Danile Defoe 曾在他的大不列顛島遊記裡寫下他對Cheddar Cheese 的感想「…without all dispute, it is the best cheese that England affords, if not, that the whole world affords.」。

打從Cheddar問世以來，從來沒有一種起司能夠撼動它在英國王者的地位，即使全國所有的起司都滅絕了，剩下來的那種也只有一個可能，Cheddar。可怕的是這種慘劇還真的發生過，二戰期間，英國大部分的牛奶都拿去做成一種大家戲稱為Government Cheddar 的玩意，以作為戰時配給，造成英國傳統乳酪種類的急遽減少。而Cheddar的勢力範圍還不只限於英國本土，在許多英屬殖民地也都廣受歡迎，最後成了一種全球化商品，很多國家都在生產，同樣都掛上Cheddar 之名。如今因為需求量大增，工業速成粗製濫造的Cheddar 充斥在市場與食品加工業，究竟Cheddar能夠聞名於世的魅力在哪？隨著產量的增加，倒逐漸成為一個謎。

Cheddar Cheese其實已經算是一個文化遺產，八百多年前就有國王亨利二世訂購的紀錄。它來自於英國西南方，一個位於Sumerset 郡的村莊—Cheddar。這個地區像個小峽谷，是在冰河時期沖刷而成，岩壁內有許多洞穴，恆溫潮溼，自古就是天然的乳酪熟成處。不過Cheddar最具特色之處倒不在風土環境，而是製造方式，最關鍵的一個過程就叫「Cheddaring」，它是將細碎的凝乳集中在一個大長方形槽的兩邊，切分成大塊，再將這些凝乳磚以人工反覆翻轉、層疊，讓多餘乳清透過層疊的重量排出，同時可以控制凝乳中的酸度，是相當費工的一個步驟。

而Cheddar的傳統講究在哪裡呢？首先他用的牛奶是生乳，未經過殺菌，因為溫度會破壞牛奶的風味，所以這種起司在北美是很少見的(生乳販賣在北美是違法的)。由於牛奶都是來自自家牧場，即使用一樣的方式製作，各家產的牛奶，還是會因為土地、牛種、飼養方法等等的不同而有不一樣的風格。傳統用的凝乳酶是來自天然的牛胃，而不是現在以遺傳工程繁殖的替代品，自然的凝乳酶能帶來更佳的味道與口感。最後一項關鍵則是「熟成」，講究的作坊會將壓模後的Cheddar包上紗布，靜靜熟成一年以上，讓它和歲月逐漸融合。現代速成的手法則是直接壓成小方塊，用塑膠膜封好，放上一、兩個月就能出貨了，箇中差異可想而知。

論風味，Cheddar 和義大利的乾酪之王Parmigiano可說是棋逢對手，同樣是牛奶製乾酪，聞來都有微微杏桃或鳳梨的芳香，口感上也都會咬到獨特的砂質小顆粒，只是Cheddar質地較軟，也較油潤，味道上則少帶甘甜，濃郁的奶香與鹹味集中收斂，餘味悠長。若是以布包長時間熟成的Cheddar，靠近外皮的部份則會散發出類似花生的堅果香氣。如此濃厚純正的味道，與豐富多變的特質，絕非速成的仿冒品所能迄及，也才是它那漸漸被人遺忘的王者風範。

草間彌生

貫耳瓶

元․龍泉窯貫耳瓶

近來研究器型，對貫耳瓶有了新認識。以前總對著那雙豎直圓筒的耳洞費猜疑，既不稱手，也不甚美觀，作為一個花瓶，難道別有插花的功能？還是可以綁繩吊掛？如今進一步了解，自己都覺得這些想像有點犯傻。原來貫耳瓶是模仿「投壺」的形制，只是改變了功能。

說到投壺，腦中浮現最鮮活的畫面，大概就是電影「赤壁」裡頭那一段，不過那壺可沒有耳。也幸虧它沒有耳，少添一樁考證不實的笑話，投壺有耳多是晉之後的事了。投壺在漢代是很流行的娛樂活動，它起於周朝，原用以取代射禮。想來，要那些養尊處優的王公貴族們出來射箭，的確太難為他們。縱使禮記所記載的投壺之禮是如此繁複，比起彎弓拉箭的活兒，這項選擇顯然比較受歡迎，而且一流行就是數千年。

歷史上記載了不少投壺名家與投壺絕技，上至帝王將相，下至藝人優妓都不乏箇中高手。像漢武帝寵愛的倡優郭舍人，以竹為矢，不用棘，不遵傳統放紅豆於壺中以防彈出，反而「激矢令還，一矢百餘返，謂之為驍」。射進去已經不容易了，他還能讓它彈回來，果真神乎其技，武帝對此絕技也相當買帳，每回賞賜皆出手大方。遊戲發展到晉朝，壺加了兩個耳，當然又變出許多花樣，射進耳中就叫做「貫耳」，連中貫耳，顧名思義就是連續射進兩個耳裡，恐怕當時興奮之情要比打保齡來個Turkey 尤過之而無不及了。

想起多年前一個夏天在紐約遊學，晚上幾個哥兒們在宿舍閒著發慌，買來啤酒以解酷暑。也忘了是那法國還是巴西小老弟撿出個罐子，咱們拿著硬幣就往裡扔，看誰丟進最多，輸者罰酒。現在回想起來也算是一種投壺的體驗吧？看來這遊戲放諸四海皆宜。不過仍然讓我納悶的是，怎麼古往今來總是輸的才有酒喝？

假人新潮流

從Duane Hanson原比例的擬真人像為濫觴，Ron Mueck 開始玩放大、縮小、解體，到最近流行的扭曲變形。超寫實主義(Hyperrealism)的人像雕塑在這幾年迅速竄紅，並且在亞洲藝術圈裡大行其道，其訴求因人而異，大致上的說法是為了突顯人們互相觀看的種種行為與反應。也許難有強烈的啟發性，但是不得不承認，它觸動感覺的速度絕對超越當今任何一種創作媒介。

假人，向來是人類偏愛的一種道具，無數愛恨情仇發生在真人與假人互動的歷史裡，如今藉著電影工業科技的發展，假人與真人間的隔閡又少了一點。當觀者面對栩栩如生的假同類，在理智上還來不及反應之前，大腦已經不由自主的產生投射效應，即使明白其假，但想像已然觸發，無論其所承載的訊息是多麼乏味，你都沒辦法像面對一幅抽象畫般無動於衷，這也是此類藝術創作的手段，一種強迫性的對話。

而近來常見之扭曲人像，其趣味則非虛擬真實，而在虛擬假象。在觀看的一瞬間，大腦對視覺產生自我懷疑，所見為真，只是感覺為假造。它利用認知與現實的落差造成錯覺，而人像是最容易達到欺騙的載體，換作任何一種幾何或抽象形體，則效果全失。不過目前所見這類作品所能傳達的深度也僅止於此，淪為一種視覺遊戲，其設計概念遠大於藝術內涵。


Yi Hwan Kwon - [Jangdockdae]
Saatchi Gallery , London , 09'


















北京 798 , 08'

殘像

緊盯中間四黑點三十秒以上，閉上眼睛直到殘像顯現

紐約藝術家Aaron Young 作品，
Focus On The Four Dots In The Middle Of Painting For Thirty Seconds , Close Your Eyes And Tilt Your Head Back (Frantic Fruit) 2007 , Silkscreen on canvas


Saatchi Gallery的簡介上還類比到Warhol's Rorschach 系列、影像自由心證云云....純粹鬼扯，連wiki 都找得到比這個作品更早的影像 ，Just have fun ~!

STAIN

金乳生草花

夜讀陶庵夢憶，及金乳生草花，胸中形貌全無，難以神會。自慚寡聞才疏，草木不識，故蒐圖輯之，以求窺其一二。


金乳生草花 (節錄自陶庵夢憶)

　　金乳生喜蒔草花。住宅前有空地，小河界之。乳生瀕河構小軒三間，縱其趾於北，不方而長，設竹籬經其左。北臨街，築土牆，牆內砌花欄護其趾。再前，又砌石花欄，長丈餘而稍狹。欄前以螺山石壘山披數摺，有畫意。草木百餘本，錯雜蒔之，濃淡疏密，俱有情致。春以罌粟、虞美人為主，而山蘭、素馨、決明佐之；春老以芍藥為主，而西番蓮、土萱、紫蘭、山礬佐之。夏以洛陽花、建蘭為主，而蜀葵、烏斯菊、望江南、茉莉、杜若、珍珠蘭佐之。秋以菊為主，而剪秋紗、秋葵、僧鞋菊、萬壽芙蓉、老少年、秋海棠、雁來紅、矮雞冠佐之。冬以水仙為主，而長春佐之。 其木本如紫白丁香、綠萼玉楪蠟梅、西府滇茶、日丹白梨花，種之牆頭屋角，以遮烈日…….

水滸圖集

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Great British Beer Festival

一年一度的啤酒盛會，雖然展場佈置簡陋了點，但醉翁之意只在酒！超過四百五十種的各式啤酒，飽酒癮，也開眼界。成群結隊的酒迷，帶著筆記本、電腦、表格、酒杯、各種工具書，加上炫目的啤酒帽，搶佔一張圓桌後就此開工。只見桌上啤酒成排，有人低頭啜飲，仰頭深思，有的埋首筆記，也有人在高談闊論，一派正經。相較起來我們的工作就簡單多了，一碟山葵花生，一盒鹹酥腰果，再來一包我最愛的Pipers薯片，席地而坐，英國本地酒，東南西北各來幾樣，配上現場演唱的凱爾特民謠，足矣！

此行最讓我意外的，並不是又嘗到什麼驚艷的英國地方麥酒，而是美國啤酒的水準。指的當然不是百威這種洗車用淡啤，而是來自小型獨立釀酒坊的麥酒，試了幾款黑啤，麥香濃郁，帶點純釀醬油香氣，嚐來豐富而深沉，有的罕見地用了美國新橡木桶陳年，帶來香甜的香草氣息，有的麥子燒烤程度較重，賦予焦糖與咖啡的煙燻味，令人稱道的是雖然酒體較重，酒精濃度高達十，但餘味清爽不膩口。下面列出兩家出色的代表：

Allagash – Odyssey (Portland , Maine)

Cambridge Brewing Company – YouEnjoyMyStout (Cambridge, Massachusetts)

Richard Long

My art is in the nature of things
I like the idea of making something from nothing
I can walk all day and sleep all night following an idea
I use the land without the need of ownership
My talent as an artist is to walk across a moor
or place a stone on the ground
My work is about movement and stillness
the walking and the stopping places
It can be either passing by or leaving a mark
I use intuition and chance , body and mind , time and space
I use the world as I find it

(Richard Long)


走過山谷，走過荒原，走過大雨傾盆，走過繁花盛開，走過此時此地此景此音此境，Richard Long ，仍然在他的路上，走著他的人生，走著藝術史上的一頁。至於擺在美術館地上那些亂石堆與漂流木，只是抽離一切語境後的幾個符號，只是接受加持過後的法器。我們只能對著它，緬懷一位天地中的行腳僧，而他真正所要傳達，以及所能傳達的，絕對不在這裡。

Tate Britain , Richard Long [Heaven and Earth] , 05.08.09 記




















06' 攝於香川縣直島美術館

EGG

蛋的專書，論深度，沒有McGEE那本分子廚藝派聖典FOOD&COOKING來得詳盡，但此書的重點並不是要把蛋本身研究個透徹，而是請當代大廚展現心目中完美的蛋料理。記得在「蔡瀾逛菜欄」的節目裡，蔡老每次都在節目的最後請廚師做一顆蛋，一樣的概念，這本書也旨在闡揚一顆蛋的哲學。集結了當代最重要的四十位名廚，包括Ferran Adria、Thomas Keller、Heston Blumenthal…等超級巨星，各顯其能，試著詮釋這個世上最普通，也最具潛力的神奇食材。圖片由蘇格蘭出生的攝影師Grant Symon負責(與本書作者Lyndsay & Patrick Mikanowski 合作多本著作，已得過多項食物攝影大獎)，菜餚拍攝精美不在話下，倒是廚師皆以半版至全版黑白照片呈現，罕見的食譜還結合了廚師群像。

以下擷選一道由倫敦傳奇餐廳 Le Gavroche (倫敦歷史上第一家拿到米其林三星的老館子，現為兩星) 二代掌門人Michel Roux Jr.提供的鎮店名菜「Soufflé Suissesse」，此菜三十年前由老老闆Albert Roux 所創，至今還在他們家tasting menu 上頭，也是我嚐過整套tasting menu裡頭最難忘的一道(勝過什麼鵝肝、龍蝦、海扇貝…)。

材料 [四人份]

5個雞蛋黃、6個雞蛋白、奶油、45g麵粉、500ml牛奶、550ml鮮奶油(heavy cream)、200g Emmental 或 Gruyere Cheese、鹽、現磨白胡椒粉

作法 [自行補漏版]

1. 烤箱預熱至攝氏200度
2. 奶油放在一厚底醬汁鍋裡加熱溶化，並逐步放入麵粉約炒兩到三分鐘。放置一旁冷卻。牛奶煮滾並逐漸加入冷卻麵糊中，再上爐續煮三分鐘，注意要不斷攪拌使其滑順不起塊。
3. 鍋子離火，放入蛋黃攪拌，用鹽與胡椒調味。蓋上一層烘焙紙，或放上一點切細的奶油防止表面凝結，放置至室溫。
4. 準備幾個8公分直徑左右的烘烤模具，先入冰箱捎冰取出，裡層抹上奶油，放在烤盤上。
5. 蛋白加少許鹽，打發到稍硬(不可打過頭)，加三分之一的打發蛋白到奶油糊裡，用攪拌器快速攪拌一下，再小心倒回剩下的蛋白中，用刮刀稍拌勻。再以湯匙舀入模具中，放入烤箱烤3分鐘至表皮焦黃，烘烤的同時另外加熱鮮奶油，但不可使沸騰，用鹽調味，放入陶瓷烤盤 (gratin dish)
6. 將烤好的Soufflé從模具取出，放在裝著鮮奶油的烤盤上，灑上現磨好的起司，再放回烤箱中烤五分鐘，取出後立刻上菜。

這菜的確手法複雜難度高，但仔細一分析它的主要材料，追本朔源其實只有兩樣…雞蛋和牛奶！雞蛋經過分離、形變、凝固，牛奶離心、發酵、熟成、焦化...最後組合成一個完全無法憑空想像，人類經驗與智慧的結晶。什麼叫做經典？你可以透過舌頭來體驗。













08' 攝於 Le Gavroche , London

壺

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前些日子友人捎來一紫砂小壺，蜀山范潁所製，三足玉乳，渾圓可愛，現在每天用梨山茶養著，向來珍愛這種越陳越香，歷久彌新的寶貝：紫砂、陶鍋、茶碗、盆栽、古酒、陳茗、老醋、滷汁、泡菜罈子…，當然還有一樣最最重要的……..........「友情」

心有靈犀一路通 【壹】

此岸 > > > > > > > > >>>>>>>>> > > > > > 彼岸

汝窯、鈞窯，這麼容易混淆？

在大英中國瓷器館的出口旁有一個獨立展櫃，裡面只擺了一只碗，碗內刻滿了字，直覺反應肯定又是乾隆老爺爺幹的好事，果不其然。但是仔細一看卻大吃一驚。

碗內刻的原文是這樣的：「均窯都出脩內司，至今盤多椀艱致；內府藏盤數近百，椀則晨星見一二；何物不可窮其理，椀大難藏盤小易；於斯亦當知懼哉，愈大愈難守其器。乾隆丙午御題」。大意是說，均(鈞)窯都是脩內司(宋朝負責造辦瓷器的單位)出產的，如今內府(紫禁城內務府)所藏鈞窯盤多碗少，碗大不易保存而盤子小比較容易，懂此道理則應當戒慎恐懼，權力越大，責任也越大，越難守成。

乾隆皇喜歡在畫上蓋章，在碗上刻字，發發牢騷，大家也都見怪不怪了，你是皇上嘛，隨便你怎麼搞。問題出在這碗怎麼看也不可能是件鈞窯啊？糗的是展品英文簡介還寫著：「乾隆皇帝是一個狂熱的古董與藝術品收藏家，他相信這是一件鈞窯作品，並在裡面刻詩以讚揚，這首詩收錄在乾隆御製詩集第五集，第二十一卷。但是根據現代汝窯遺址的考古發現以及對釉料的科學分析，確認這只碗製成於北宋汝窯出產時期。」

我想了老半天也想不通，以乾隆皇對汝窯的熱愛與認識，有可能出現這種錯誤嗎？就算當時他七十六歲高齡，老眼昏花，無法細看紋路，錯認成鈞窯天白碗，但把碗翻過來，汝窯滿釉支燒的芝麻釘痕與鈞窯總是差別很大啊？還是他故意借題發揮，硬是指鹿為馬？或者造辦人搞錯了碗？又難道是神來幽默一筆？我只能說，皇上，您這玩笑開大了…........而且現在還成了國際玩笑……

PDF

第六次走進這個房間，仍然有頭皮發麻的感覺，近一千七百件瓷器精品，擺在大英這小小的展廳裡，就數量上，這不是收藏中國瓷器最多的地方，但陳列的密度絕對無與倫比！更駭人的是，這全都是由一個人所收藏的…

Sir Percival David ，近代史上最狂熱的中國瓷器發燒友，1892年生於孟買，猶太裔英國人，老爸是印度銀行的創辦者。也因為那樣的時空環境，他有機會收購成批從宮中盜出來變賣的寶物，但並不表示他只是個有錢又幸運的財主。因為對瓷器的愛好，他不但會中文，還懂古文，苦心鑽研跟瓷器相關的歷史與文獻，當別的收藏家熱衷於明清兩代高裝飾性的擺設時，他則是有系統的逐步收藏歷朝各代具代表性的名窯名器，上從西晉越窯、耀洲、建陽、汝、鈞、哥、官、定、龍泉、青花、成化鬥彩、德化白瓷，一直到雍正琺瑯彩等等等等，一字排開，活脫一部中國瓷器史。

除了舉世聞名現存最早的一對元代青花瓷—大衛甁(沒錯…直接用他名字命名，原為江西景德鎮燒給廟裡做貢品用)，傳世最少的汝窯，在這個館裡有十件之多 (全世界有記載的汝窯傳世作品不超過百件，最多為台北故宮的二十一件)，足見其功力之深。但這位爵士令人景仰之處並不是他擁有多偉大的收藏，而是他一生以宣揚中國藝術文化為職志，還將所有的收藏捐給倫敦大學做後世研究之用，今年四月這批收藏從倫敦大學轉移到大英博物館展出，也成了我最近留連忘返之處。

SETTING STANDARDS [ ECM 2030-32 ]

上一張KJ的收藏是1978年發行的My Song ，要是以專輯發行年記，相隔剛好三十年。不過這三張壹套的專輯其實是老酒新甁，原來在83’~85’年間發行，ECM為紀念KJ Trio 25周年重新發行，聰明的行銷策略，至少我買了單。動機倒也不為什麼非買不可的理由，只是還沒從上個月KJ Trio倫敦的演奏會醒過來。本以為此生無望見大師一面，那就讓記憶停留在七零的美好年代吧，向來堅持只收Quartets 、Solo 時期作品，現在覺得這個堅持不但無謂而且無聊，他就算彈的是Standards 也是 「Standards belong to Keith Jarrett」，超凡的即興能力以及對旋律本身的掌握還是存在的，也許神性少了點，但是人性多了些，耐聽度大增，適合獨自一人的涼風夏夜。

英倫禁果 【果汁篇】

九百年前，諾曼人帶來了蘋果與葡萄的種植技術，葡萄多凍死了，蘋果卻從此在英國開枝散葉，令島上的人民神魂顛倒，榨汁、釀酒、果醬、烤派，無所不用其極，就為飽嚐其迷人風味。也基於對此禁果的熱愛，在肯特郡成立了「國立水果收藏中心」 (National Fruit Collection)，所藏三千五百種果樹裡，有兩千多種蘋果，是世界上最全面的收藏，真正名符其實的Eden Project 。

入境隨俗，不知不覺自己也漸漸愛上了禁果的滋味，嚐著嚐著也嚐出些心得來。由於蘋果製品花樣百出，欲求原汁原味，先談談果汁。必須講明的是，這裡說的果汁只限於〝英國國產蘋果原汁〞，其餘什麼濃縮還原、調味果汁、加味水等等邪魔歪道不在討論之列。

雖然英國自己有超過一千種的本地蘋果，但仍然是個蘋果進口大國，舶來品嚴重威脅本地蘋果的生存。令人慶幸的是，最受歡迎的還是一個叫Cox's Orange Pippin 的英國老品種，維多利亞時代就存在了，後來延伸出以帶有Cox為名的蘋果家族，這種蘋果的環境適應力差，又體弱多病，唯一能讓他存活兩百年不被淘汰的理由，就是它好吃。甜度夠，帶著複雜的酸味，嚐來深沉而豐富，英國的蘋果汁主要就是採用這個品種。

另外一種常見的叫Bramley，色青，酸度非常高，常拿來做烹調用蘋果。純蘋果汁在蘋果壓榨後通常會經過一道殺菌手續，以71~74度加熱15~30秒，殺菌過密封的果汁可保一年以上不壞，不需要擺在冷藏設備裡，這也是我能在各種市場、農夫市集、食品展銷會裡發現各種不同蘋果汁的原因，至今已嚐過近三十款。

個人經驗，蘋果汁必須先冰鎮而後飲，溫度與白酒類似，八到十度最佳，太低香氣有損，太高酸度明顯，另外由於蘋果原汁大多是Full Body ，色帶混濁，有一定稠度，低溫飲用會更清爽些。味道上除了甜度外，酸度是很重要的關鍵，也許很多人怕酸，但一味死甜的蘋果汁絕對是不及格的，酸甜間必須達到微妙的平衡，英文用了個很傳神的詞Sharp，喝下去有些許刺激的爽利感。不過接受程度還是因人而異，果汁嘛，我還是欣賞能夠大口暢飲的，太過濃重刺激那不如喝醋算了。

如果甜酸的平衡達到了，另一個能讓蘋果汁出眾的就是香氣，很可惜，英國蘋果的果皮香氣都不是特別重，難有突出的果皮清香，不過與果肉一齊榨汁後還是能延伸出許多意想不到的氣味，如堅果、香料(特別是荳蔻香)、草藥等。除了單一品種的蘋果汁，還有依不同比例混合不同品種的果汁，或是一個果園裡無論品種綜合壓出的果汁。多樣性反應著文化深度，以前從來不知道，一個「蘋果汁」也能有這許多變化。下面列出一些嚐過較出色的代表：

§ Appletree Hill

品種：Cox’Orange Pippin
產地：Stroke Farm Orchards, Battisford, Suffolk

正宗Cox’Orange Pippin原汁，高酸高甜度，相當銳利，帶些許堅果香，風味細緻。


§ Chegworth Valley

品種：Worcester 80% Bramley 20%
產地：Water Lane Farm , Chegworth , Kent

不同比例的混合果汁，酸度適中，甜度高，輕盈帶一絲爽利，可暢飲。

§ Hill Holme

品種：Cox
產地：Hill Holme, Gt Totham

聞來竟然有豆漿之清香，濃密而圓潤，餘味清香易飲。

§ Heron Valley Organic

品種：many
產地：Crannacombe Farm, Hazelwood,Kingsbridge

此果園所種各類品種混合，滋味複雜，有獨特果皮香，高酸高甜，平衡度佳，尾韻悠長。

Bonsai

St. Martin

口技

<< 清•林嗣環 >>

京中有善口技者。會賓客大宴，於廳事之東北角，施八尺屏障，口技人坐屏障中，一桌、一椅、一扇、一撫尺而已。眾賓團坐。少頃，但聞屏障中撫尺一下滿坐寂然，無敢嘩者。

遙聞深巷犬吠聲，便有婦人驚覺欠伸，搖其夫語猥褻事。夫囈語，初不甚應，婦搖之不止，則二人語漸間雜，床又從中戛戛。既而兒醒，大啼。夫令婦撫兒 乳，兒含乳啼，婦拍而嗚之。夫起溺，婦亦抱兒起溺。床上又一大兒醒，狺狺不止。當是時，婦手拍兒聲，口中嗚聲，兒含乳啼聲，大兒初醒聲，床聲，夫叱大兒 聲，溺瓶中聲，溺桶中聲，一齊湊發，眾妙畢備。滿座賓客無不伸頸側目，微笑默嘆，以為妙絕也。

未幾，夫齁聲起，婦拍兒亦漸拍漸止。微聞有鼠作作索索，盆器傾側，婦夢中咳嗽。賓客意少舒，稍稍正坐。

忽一人大呼「火起」，夫起大呼，婦亦起大呼。兩兒齊哭。俄而百千人大呼，百千兒哭，百千犬吠。中間力拉崩倒之聲，火爆聲，呼呼風聲，百千齊作；又夾 百千求救聲，曳屋許許聲，搶奪聲，潑水聲。凡所應有，無所不有。雖人有百手，手有百指，不能指其一端；人有百口，口有百舌，不能名其一處也。於是賓客無不 變色離席，奮袖出臂，兩股戰戰，幾欲先走。

忽然撫尺一下，群響畢絕。撤屏視之，一人、一桌、一椅、一扇、一撫尺而已。

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神乎其技也？
參見比利時現代口技大師 Roxorloops 示範
【範例壹】【範例貳】

語出何典 ?

詞曰：
　　「不會談天說地，不喜齩文嚼字。一味臭嘴噴蛆，且向人前搗鬼。放屁，放屁，真正豈有此理！」
< 語出【何典】 第一回 >

無中生有，鬼話連篇，中國歷史上最髒、最妙、最無俚頭的鬼故事。罵人詞窮？被罵不知何典？必參看此罵人藝術的極致，炎夏消暑之聖品—【何典】