適逢中秋，赴大英博物館內觀趙子昂版輞川圖。展舒長卷，只見滿山銅青，翠色逼人，唯竹里館與詩趣相距甚遠，故戲灑月光以應景。
獨坐幽篁裏，彈琴復長嘯。
深林人不知，明月來相照。
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深林人不知，明月來相照。
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9.23.2010
9.15.2010
TBA
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還記得當年修德文課，有個自由選題的德國文化短篇報告，我挑了德國白酒。Spätlese、Auslese、Beerenauslese…就靠著這些看似深奧的專有名詞，在台上胡吹亂蓋，順利過關。沒想到這麼多年過去了，現在能記住的德文也只剩下這幾個，理由很簡單，實用。
今晚全系列德國白就從93年的Spätlese開始喝起，Brauneberg丘打頭陣，根據記載，這區田地在十九世紀末賣得比Krug vintage還要高，但不知道當年賣的是什麼級別？這支Max Ferd. Richter莊，酒色相當年輕，仍是亮嫩的檸檬黃，果味清新，Mosel牌的汽油味不甚明顯，甜味因為年歲已經降到適口程度，漂亮的開場。跟著的一支Robert Eymael 92’ Spätlese，果味全被第一支吃掉。
再來淺嚐貴腐菌味，Auslese級別，結構與力度明顯的提升。首支是Oberemmeler Karlsberg，von Kesselstatt家族釀造，這家子釀酒歷史竟可以推到十四世紀，曾當過宮廷酒水大總管，掌管皇家果園與酒窖。從這支酒的平衡度來說，感覺得出此莊雄厚的功力，香氣由葡萄產生的豐富citrus味、陳年散發的汽油味、貴腐菌帶來的複雜蜜香三面融合，不偏重任何一方，入口細緻滑順，糖份雖然較重，在酸度的催化下沒有一絲膩人的感覺，收尾一抹焦糖味再添層次，89年份，可說正進入高峰期。
做為對照組的另一支89年則是一支冰酒，Oppenheimer Guldenmorgen，比較的重點當然就是有無貴腐菌參與的差異性。冰酒靠的是霜凍截去水分，嚴謹的德國佬規定，一定要在零下八度採收製造才准貼上冰酒標籤販售。這個八度到底怎麼定出來的實在令人費解？但每想到採收工人要在寒冬的清晨搶收榨汁，這杯中美祿可謂粒粒皆辛苦，足顯珍貴。如果說貴腐味總是帶著嬌艷氣質，冰酒則能稱做一派甜美，沒有難以捉模的神秘，不擺架子，讓人不自禁陷入的愉悅。香甜味濃，有若混入了各式堅果與蜜餞的焦糖餡餅，誘人咬上一口。
慢慢進入高潮，來到了Beerenauslese層級，再度回到Mosel區，年份下探76’，這支Ewald Theod. Drathen酒莊的Alfer Kapellenberg坡，色若琥珀，用了德國近代混種Huxelrebe葡萄，這酒莊、區域、葡萄種都算罕見，入口更讓人驚訝。BA也不是第一次喝，但首次發現到如此輕盈的口感，酒在嘴中擴展開來，在舌上顎間舞起了芭蕾，好似在每一處角落，你都能享受那份美感。沒喝過年輕的Huxelrebe，此葡萄的底細無從體會，但是下一瓶69年Frauenberger的Riesling BA竟被硬生生比了下去，倒地不起。其實Huxelrebe並不是什麼優秀品種，這時心中生了疑問，莫非德國老貴腐的年份因素要大於品種？
正式端出TBA，來自Pfalz的Schweigener Sonnenberg坡75年，酒莊仍是Ewald Theod. Drathen，葡萄換成了Ortega，也是混種，讓人納悶這間莊園是為了省成本還是富有實驗精神？不過適才那隻BA已然表現不俗，不容小覷。以往幾次TBA的經驗都感覺有些稠膩，風味當然是沒話說，卻無法多喝。這支老TBA挺適口。沒有甜過頭，口感相當chewy，香氣上除了果味、揮發劑，還含有一股清甜的生甘蔗味，入口後太妃糖的氣息漸漸散出，相當結實的一款酒。
壓軸的酒從一開始就讓人期待，因為是71年，半世紀來德國白酒的超級年份，仍是Pfalz區，Dürkheimer Hochbenn，酒莊是Freudenmacher，正牌Riesling，酒色已相當深沉，頗似冬瓜茶。微微晃杯，香氣是撲面而來，到底是什麼味？喝到這裡其實已經懶得分析，可以說該有的她都有，姑且就叫它TBA味吧。入口後，發現剛才的律動感又來了，這次的舞步更為純熟，教人神魂顛倒的風韻從舌上直吸入腦門，喝！好一個強身健體的迷幻藥。
TBA，全稱Trockenbeerenauslese，如果你一句德文都沒學過，這是個值得記住的詞，20個字母，花上20分鐘都未必能解釋清楚是個什麼玩意兒，唬人自用兩相宜。
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還記得當年修德文課，有個自由選題的德國文化短篇報告，我挑了德國白酒。Spätlese、Auslese、Beerenauslese…就靠著這些看似深奧的專有名詞，在台上胡吹亂蓋，順利過關。沒想到這麼多年過去了，現在能記住的德文也只剩下這幾個，理由很簡單，實用。
今晚全系列德國白就從93年的Spätlese開始喝起，Brauneberg丘打頭陣，根據記載，這區田地在十九世紀末賣得比Krug vintage還要高，但不知道當年賣的是什麼級別？這支Max Ferd. Richter莊，酒色相當年輕，仍是亮嫩的檸檬黃，果味清新，Mosel牌的汽油味不甚明顯，甜味因為年歲已經降到適口程度，漂亮的開場。跟著的一支Robert Eymael 92’ Spätlese，果味全被第一支吃掉。
再來淺嚐貴腐菌味，Auslese級別，結構與力度明顯的提升。首支是Oberemmeler Karlsberg，von Kesselstatt家族釀造，這家子釀酒歷史竟可以推到十四世紀，曾當過宮廷酒水大總管，掌管皇家果園與酒窖。從這支酒的平衡度來說，感覺得出此莊雄厚的功力，香氣由葡萄產生的豐富citrus味、陳年散發的汽油味、貴腐菌帶來的複雜蜜香三面融合，不偏重任何一方，入口細緻滑順，糖份雖然較重，在酸度的催化下沒有一絲膩人的感覺，收尾一抹焦糖味再添層次，89年份，可說正進入高峰期。
做為對照組的另一支89年則是一支冰酒，Oppenheimer Guldenmorgen，比較的重點當然就是有無貴腐菌參與的差異性。冰酒靠的是霜凍截去水分，嚴謹的德國佬規定，一定要在零下八度採收製造才准貼上冰酒標籤販售。這個八度到底怎麼定出來的實在令人費解？但每想到採收工人要在寒冬的清晨搶收榨汁，這杯中美祿可謂粒粒皆辛苦，足顯珍貴。如果說貴腐味總是帶著嬌艷氣質，冰酒則能稱做一派甜美，沒有難以捉模的神秘，不擺架子，讓人不自禁陷入的愉悅。香甜味濃，有若混入了各式堅果與蜜餞的焦糖餡餅，誘人咬上一口。
慢慢進入高潮，來到了Beerenauslese層級，再度回到Mosel區，年份下探76’，這支Ewald Theod. Drathen酒莊的Alfer Kapellenberg坡，色若琥珀，用了德國近代混種Huxelrebe葡萄，這酒莊、區域、葡萄種都算罕見，入口更讓人驚訝。BA也不是第一次喝，但首次發現到如此輕盈的口感，酒在嘴中擴展開來，在舌上顎間舞起了芭蕾，好似在每一處角落，你都能享受那份美感。沒喝過年輕的Huxelrebe，此葡萄的底細無從體會，但是下一瓶69年Frauenberger的Riesling BA竟被硬生生比了下去，倒地不起。其實Huxelrebe並不是什麼優秀品種，這時心中生了疑問，莫非德國老貴腐的年份因素要大於品種？
正式端出TBA，來自Pfalz的Schweigener Sonnenberg坡75年，酒莊仍是Ewald Theod. Drathen，葡萄換成了Ortega，也是混種，讓人納悶這間莊園是為了省成本還是富有實驗精神？不過適才那隻BA已然表現不俗，不容小覷。以往幾次TBA的經驗都感覺有些稠膩，風味當然是沒話說，卻無法多喝。這支老TBA挺適口。沒有甜過頭，口感相當chewy，香氣上除了果味、揮發劑，還含有一股清甜的生甘蔗味，入口後太妃糖的氣息漸漸散出，相當結實的一款酒。
壓軸的酒從一開始就讓人期待，因為是71年，半世紀來德國白酒的超級年份，仍是Pfalz區，Dürkheimer Hochbenn，酒莊是Freudenmacher，正牌Riesling，酒色已相當深沉，頗似冬瓜茶。微微晃杯，香氣是撲面而來，到底是什麼味？喝到這裡其實已經懶得分析，可以說該有的她都有，姑且就叫它TBA味吧。入口後，發現剛才的律動感又來了，這次的舞步更為純熟，教人神魂顛倒的風韻從舌上直吸入腦門，喝！好一個強身健體的迷幻藥。
TBA，全稱Trockenbeerenauslese，如果你一句德文都沒學過，這是個值得記住的詞，20個字母，花上20分鐘都未必能解釋清楚是個什麼玩意兒，唬人自用兩相宜。
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