Notting Hill Carnival 09'

暑天焚香
酒香、肉香、大麻香
香香奪魂

旱地沖浪
熱浪、音浪、乳臀浪
浪浪襲人

瓶史

荷 宏道流

「夫幽人韻士，摒絕聲色，其嗜好不得不鐘于山水花竹。夫山水花竹者，名之所不在，奔競之所不至也。天下之人，棲止於囂崖利藪，目眯塵沙，心疲計算，欲有之而有所不暇。故幽人韻士，得以乘間而踞為一日之有。夫幽人韻士者，處於不爭之地，而以一切讓天下之人者也。唯夫山水花竹，欲以讓人，而人未必樂受，故居之也安，而踞之也無禍。嗟夫，此隱者之事，決烈丈夫之所為，餘生平企羨而不可得者也。幸而身居隱見之間，世間可趨可爭者既不到，餘遂欲欹笠高岩，濯纓流水，又為卑官所絆，僅有載花蒔竹一事，可以自樂。而邸居湫隘，遷徙無常，不得已乃以膽瓶貯花，隨時插換。京師人家所有名卉，一旦遂為餘案頭物。無扡剔澆頓之苦，而有味賞之樂。取者不貪，遇者不爭，是可述也，噫，此暫時快心事也，無狃以為常，而忘山水之樂，石公記之。凡瓶中所有品目，條列於後，與諸好事而貧者共焉。」

【瓶史】 小引


修習花道之人必讀經典，不善此道之我輩俗人、鄙人、箇中人，更應一探究竟。插花，起於無可奈何，沒有不問世事的灑脫，沒有退隱江湖的勇氣，名利場上打滾，山水無暇顧及；終日汲汲營營，長年居無定所，想要載花種竹，更成無稽之談。然而，即使厚著臉，滿京城討花，袁中郎也要保住自己與自然之間最後一絲聯繫；瓷瓶一兩枚，竹柏三五枝，也能豎起一方天地，自樂自娛。

品選、用器、擇水、插花、擺設、澆注、忌諱、賞玩…，全書十二章，樣樣有講究，世人謂之小道，實可窮究一生。

Fallen Stone

夏末晚餐

下午在Waitrose 買菜，見三大捆淡菜擺在魚檔上，二話不說趕緊搶下一捆，夏天的蘇格蘭淡菜正當季，但在倫敦不是每天都見得著的。一大袋還不到四鎊，順道再拎一瓶Burgundy，今天晚餐有著落了。

整治這淡菜是最簡單不過的，先把傻傻張大口的給扔掉，這些已然死去多時。剩下的泡鹽水讓他們鬆口氣，吐盡砂，再將他們的鬍鬚給拔去，記得從鉸接的那一頭拔，否則舌頭也給拔出來，那可就氣絕當場了。接著，把鍋熱上，白酒開瓶，自己先乾一杯，再倒一大杯備用，將切好的紅蔥頭(Shallot)放進鍋中爆香，再放進碎洋蔥，炒出香氣後撒入一把現摘的荷蘭芹末，將淡菜丟進去，白酒倒入，捎悶一下，放一塊Echire奶油，以海鹽和現磨胡椒調味，見到淡菜都張開嘴喚你時， 就知道要起鍋盛盤了。

今天白酒選的是Rully premier cru，Burgundy 南邊的小村，一來從未喝過，二來價格實惠，烹調佐菜兩相宜。意外的驚喜是此酒燒淡菜還真合拍，bone dry，一點不搶淡菜的甘甜，酸度適中，有去腥提鮮之效。直接喝來清爽柔嫩，citrus與gooseberry的果味鮮明，帶點礦物質與少許木桶散發的焦糖味，配上淡菜，解膩又不奪味。今晚的淡菜還是一如往常的迷人，獨個兒吃，不講求吃相，以殼為勺，埋頭猛嗑，雙手沾滿油湯，不時再騰出一隻持杯，場面極其狼狽，但求舒暢而已。剩下的湯汁，一口接著一口，欲罷不能，像著了魔似的，天下至鮮之物莫過於此，想來也只有放了老泡椒的酸菜魚能夠與之匹敵吧？

Darjeeling

Castleton Darjeeling FTGFOP1 (1st Flush)


大吉嶺，一向是我櫃中隨時必備的茶款，但沒有偏好首摘或是次摘(2nd Flush)，端看茶喝完時什麼季節，逢夏日，購春摘茶，逢秋冬，則改夏天次摘茶。目前正在喝的是Castleton estate 出品，09年的首摘茶，巴黎Mariage Freres老舖所購。照英國人的習慣，大吉嶺這種較清淡的茶通常是下午或是飯後喝的，我喝茶則是看心情不講時辰，對於大吉嶺，我的原則只有一個 - 絕對不加糖，不加奶。雖然它是歸屬在「紅茶」之列，不過上好的大吉嶺發酵程度皆輕，春天首摘者尤勝，其實更接近烏龍茶，試問誰喝高山烏龍會加糖呢?

講起這茶的身世也挺錯縱，當年英國人不耐熱，夏天的印度實在待不住，當他們意外發現大吉嶺這個喜馬拉雅山腳下的避暑勝地，簡直欣喜若狂，王公大員每逢夏天必來此消暑。由於此地氣候溫和，夏天涼爽，冬季不凍，且常年有霧，有人想到種起茶來，從中國找來茶種與製茶師。大吉嶺，從此成為世界最高的產茶地；而大吉嶺茶，則是兩國三地陰錯陽差的結晶。在喜馬拉雅眾神山的庇蔭下，藉著其複雜香氣和細緻的口感，很快建立起它在紅茶中至尊的地位。

嚴格來說，我認為將大吉嶺歸納在紅茶中，應該只限夏天的次摘茶，首摘茶實在太青，稱紅茶過於勉強。拿最近喝的這款為例，茶葉中有部分色帶青綠，並挾著白毫芽尖，泡出的茶湯呈淡琥珀色，香氣輕盈，帶著乾草、奶油、小麥的清香，少許蘋果、焦糖之甜韻與花香結尾。有人喜歡用麝香葡萄Muscat 來形容大吉嶺的果味，我只有在餘味能發現那麼點神似。但毫無疑問的，它與阿薩姆、錫蘭、滇紅這些重發酵的紅茶親戚們相距甚遠。而同樣是高山茶，我卻也感受不到像台灣高山烏龍帶來雲霧繚繞的空寂氛圍，大吉嶺反倒有股暖暖的秋意。

腦海中，一望無際的金黃麥田帶著炊煙裊裊，飄來陣陣烤餅干的香氣，恬靜的農村透著秋收前的喜悅，豐足，甜美，怡然自得。

Kew Garden

春は花

春は花
夏ほととぎす
秋は月
冬雪さえて すずしかりけり

日本道元禪師的著名和歌，「春天的花，夏天的杜鵑，秋天的月亮，冬天的冰雪」，很容易讓人聯想起宋朝慧開禪師，在禪宗無門關裡的那首頌詞：「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，若無閑事挂心頭，便是人間好時節」。巧的是，兩位大師竟是同一時期的人，而道元禪師曾入宋修行多年，他們兩人是否曾經相遇，引人想像。

雖然兩首詩歌所要傳達的概念相似，帶給人的意境與感觸卻完全不同。若是順著中文的表達方式，道元禪師這首和歌像是寫了一半一樣，有些莫名奇妙，好像慧開禪師的頌詞為其注釋一般；其實不然，若以禪境來觀，道元禪師的四季已經把要說的都說完了，完全沒有再增補的必要。日文表達模式中的寂、簡、淨，以及當下的存在感，有時更貼近禪意。

無需思考，不必知道，沒有追求，

春天的花，就在那裡，一如往常；

是美是醜，是好是壞，是喜是悲，

春天的花，仍在那裡，無心無相。

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Dogfish Head

(90 Minute Imperial IPA)…9% Alc.

要再一次大力讚揚美國啤酒。這家「鯊魚頭」酒廠出的IPA(India Pale Ale)可能會讓許多英國老祖宗自嘆不如。尤其是他們家招牌的continuous-hopping過程，90分鐘裡，在麥汁煮製過程中逐步加入啤酒花，使得啤酒花的香氣得以充分發揮，不但讓啤酒愛好者風靡不已，啤酒釀造者也紛紛起而傚尤。此酒倒進杯中呈明亮的焦糖色，帶著一點橙，非常誘人，細而慢的氣泡在表面形成一層稠密而細膩的浮沫，附在杯壁上久久不散。

啤酒花帶來一股獨特的香甜氣，豐富的果香混合麥香，再加上成熟的發酵烘培味，與一絲土地的腐植氣，有如森林中野餐，吃著淋上白蘭地的烤水果蛋糕，以前很難想像這可以是由啤酒所散發出的複雜風味。由於長時間煮製啤酒花，額外的苦味是毫無意外的，不過很巧妙的隨著烘烤的焦香與酸度自然融合，並不太明顯。酒精度雖高，酒體也不算重，喝來還挺順暢，唯一一個比較大的問題是，這支啤酒節上發現的酒，現在喝完不知道上哪兒買去？

SCUM

Serpentine Pavilion 09'

by SANNA

Cheddar

「魯賓遜漂流記」的作者Danile Defoe 曾在他的大不列顛島遊記裡寫下他對Cheddar Cheese 的感想「…without all dispute, it is the best cheese that England affords, if not, that the whole world affords.」。

打從Cheddar問世以來，從來沒有一種起司能夠撼動它在英國王者的地位，即使全國所有的起司都滅絕了，剩下來的那種也只有一個可能，Cheddar。可怕的是這種慘劇還真的發生過，二戰期間，英國大部分的牛奶都拿去做成一種大家戲稱為Government Cheddar 的玩意，以作為戰時配給，造成英國傳統乳酪種類的急遽減少。而Cheddar的勢力範圍還不只限於英國本土，在許多英屬殖民地也都廣受歡迎，最後成了一種全球化商品，很多國家都在生產，同樣都掛上Cheddar 之名。如今因為需求量大增，工業速成粗製濫造的Cheddar 充斥在市場與食品加工業，究竟Cheddar能夠聞名於世的魅力在哪？隨著產量的增加，倒逐漸成為一個謎。

Cheddar Cheese其實已經算是一個文化遺產，八百多年前就有國王亨利二世訂購的紀錄。它來自於英國西南方，一個位於Sumerset 郡的村莊—Cheddar。這個地區像個小峽谷，是在冰河時期沖刷而成，岩壁內有許多洞穴，恆溫潮溼，自古就是天然的乳酪熟成處。不過Cheddar最具特色之處倒不在風土環境，而是製造方式，最關鍵的一個過程就叫「Cheddaring」，它是將細碎的凝乳集中在一個大長方形槽的兩邊，切分成大塊，再將這些凝乳磚以人工反覆翻轉、層疊，讓多餘乳清透過層疊的重量排出，同時可以控制凝乳中的酸度，是相當費工的一個步驟。

而Cheddar的傳統講究在哪裡呢？首先他用的牛奶是生乳，未經過殺菌，因為溫度會破壞牛奶的風味，所以這種起司在北美是很少見的(生乳販賣在北美是違法的)。由於牛奶都是來自自家牧場，即使用一樣的方式製作，各家產的牛奶，還是會因為土地、牛種、飼養方法等等的不同而有不一樣的風格。傳統用的凝乳酶是來自天然的牛胃，而不是現在以遺傳工程繁殖的替代品，自然的凝乳酶能帶來更佳的味道與口感。最後一項關鍵則是「熟成」，講究的作坊會將壓模後的Cheddar包上紗布，靜靜熟成一年以上，讓它和歲月逐漸融合。現代速成的手法則是直接壓成小方塊，用塑膠膜封好，放上一、兩個月就能出貨了，箇中差異可想而知。

論風味，Cheddar 和義大利的乾酪之王Parmigiano可說是棋逢對手，同樣是牛奶製乾酪，聞來都有微微杏桃或鳳梨的芳香，口感上也都會咬到獨特的砂質小顆粒，只是Cheddar質地較軟，也較油潤，味道上則少帶甘甜，濃郁的奶香與鹹味集中收斂，餘味悠長。若是以布包長時間熟成的Cheddar，靠近外皮的部份則會散發出類似花生的堅果香氣。如此濃厚純正的味道，與豐富多變的特質，絕非速成的仿冒品所能迄及，也才是它那漸漸被人遺忘的王者風範。

草間彌生

貫耳瓶

元․龍泉窯貫耳瓶

近來研究器型，對貫耳瓶有了新認識。以前總對著那雙豎直圓筒的耳洞費猜疑，既不稱手，也不甚美觀，作為一個花瓶，難道別有插花的功能？還是可以綁繩吊掛？如今進一步了解，自己都覺得這些想像有點犯傻。原來貫耳瓶是模仿「投壺」的形制，只是改變了功能。

說到投壺，腦中浮現最鮮活的畫面，大概就是電影「赤壁」裡頭那一段，不過那壺可沒有耳。也幸虧它沒有耳，少添一樁考證不實的笑話，投壺有耳多是晉之後的事了。投壺在漢代是很流行的娛樂活動，它起於周朝，原用以取代射禮。想來，要那些養尊處優的王公貴族們出來射箭，的確太難為他們。縱使禮記所記載的投壺之禮是如此繁複，比起彎弓拉箭的活兒，這項選擇顯然比較受歡迎，而且一流行就是數千年。

歷史上記載了不少投壺名家與投壺絕技，上至帝王將相，下至藝人優妓都不乏箇中高手。像漢武帝寵愛的倡優郭舍人，以竹為矢，不用棘，不遵傳統放紅豆於壺中以防彈出，反而「激矢令還，一矢百餘返，謂之為驍」。射進去已經不容易了，他還能讓它彈回來，果真神乎其技，武帝對此絕技也相當買帳，每回賞賜皆出手大方。遊戲發展到晉朝，壺加了兩個耳，當然又變出許多花樣，射進耳中就叫做「貫耳」，連中貫耳，顧名思義就是連續射進兩個耳裡，恐怕當時興奮之情要比打保齡來個Turkey 尤過之而無不及了。

想起多年前一個夏天在紐約遊學，晚上幾個哥兒們在宿舍閒著發慌，買來啤酒以解酷暑。也忘了是那法國還是巴西小老弟撿出個罐子，咱們拿著硬幣就往裡扔，看誰丟進最多，輸者罰酒。現在回想起來也算是一種投壺的體驗吧？看來這遊戲放諸四海皆宜。不過仍然讓我納悶的是，怎麼古往今來總是輸的才有酒喝？

假人新潮流

從Duane Hanson原比例的擬真人像為濫觴，Ron Mueck 開始玩放大、縮小、解體，到最近流行的扭曲變形。超寫實主義(Hyperrealism)的人像雕塑在這幾年迅速竄紅，並且在亞洲藝術圈裡大行其道，其訴求因人而異，大致上的說法是為了突顯人們互相觀看的種種行為與反應。也許難有強烈的啟發性，但是不得不承認，它觸動感覺的速度絕對超越當今任何一種創作媒介。

假人，向來是人類偏愛的一種道具，無數愛恨情仇發生在真人與假人互動的歷史裡，如今藉著電影工業科技的發展，假人與真人間的隔閡又少了一點。當觀者面對栩栩如生的假同類，在理智上還來不及反應之前，大腦已經不由自主的產生投射效應，即使明白其假，但想像已然觸發，無論其所承載的訊息是多麼乏味，你都沒辦法像面對一幅抽象畫般無動於衷，這也是此類藝術創作的手段，一種強迫性的對話。

而近來常見之扭曲人像，其趣味則非虛擬真實，而在虛擬假象。在觀看的一瞬間，大腦對視覺產生自我懷疑，所見為真，只是感覺為假造。它利用認知與現實的落差造成錯覺，而人像是最容易達到欺騙的載體，換作任何一種幾何或抽象形體，則效果全失。不過目前所見這類作品所能傳達的深度也僅止於此，淪為一種視覺遊戲，其設計概念遠大於藝術內涵。


Yi Hwan Kwon - [Jangdockdae]
Saatchi Gallery , London , 09'


















北京 798 , 08'

殘像

緊盯中間四黑點三十秒以上，閉上眼睛直到殘像顯現

紐約藝術家Aaron Young 作品，
Focus On The Four Dots In The Middle Of Painting For Thirty Seconds , Close Your Eyes And Tilt Your Head Back (Frantic Fruit) 2007 , Silkscreen on canvas


Saatchi Gallery的簡介上還類比到Warhol's Rorschach 系列、影像自由心證云云....純粹鬼扯，連wiki 都找得到比這個作品更早的影像 ，Just have fun ~!