貢酒

正月初六，台南，友人半夜提酒奔來，誓言將它喝乾。一夥人在鵝肉攤上天南地北，配著這瓶古井貢酒26年原漿，笑聲隨酒香飄盪。老友、老酒、老地方，又一個愉快的夜晚。

原本說這酒是拿來讓我“鑒定”一下，其實我連名字都沒聽過，厚著臉皮喝完之後，回來好好做功課反省。古井貢酒產自安徽亳州，美其名為貢酒，當然好奇它是不是真的曾經上貢？官方說法，這地方的酒是利用當地一口古井所釀，在明代曾經是貢品，而上貢的歷史更可以推前到東漢，當地名流曹阿瞞先生以家鄉｢九醞春酒｣進奉給漢獻帝。悠久的釀造傳統一脈相承，好像我們今天喝的正是當年皇帝所嚐。

這種穿鑿附會的白酒歷史在中國是層出不窮。沒錯，曹操進酒有史可考，<上九醞酒法奏>裡，曹阿瞞連製造方式都跟皇上標明清楚了，成為中國釀酒史的重要文獻。問題是古代中國人喝的是釀造酒，與蒸餾酒有本質上的不同，蒸餾酒在中國流行開來都已經是清代的事了。如今什麼唐酒、宋酒充斥市面，似乎中國蒸餾白酒已經流行了千年？如果換個比喻，這情況就像端著一杯白蘭地，遙想紅酒怎麼怎麼好喝。

其實中國白酒就算以一種當代工藝自居，一點不會減其風采。如此強勁的香氣濃度與複雜度，世上本來就沒有幾種蒸餾酒能與之匹敵。遺憾的是，隨著白酒市場迅速膨脹，百家爭鳴，口味反而趨向單一，同一香型的酒越來越像。這支濃香大曲酒來自安徽，味道與川酒也相差不大，比較特別的是它初聞起來較為含蓄，入口後的餘韻綿長。二十六年歲月收其鋒芒，滑順落喉，不自覺酒杯又光。

下回再遇此酒，要試著從善如流，暫且相信它家的品牌故事，跟著曹丞相先哼兩句：“對酒當歌，人生幾何，譬如朝露，去日苦多........”，喝起來也許真能增添點獨特風味？

獺祭

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最近兩次過年，喝的都是它。元旦為日本新年，在台北野村壽司；上週中國新年，友人帶來助興。此酒平衡感絕佳，濃醇且帶適當酸度，入口甘爽，瓜果香亦足，無論細品還是大口暢飲皆宜。美酒配佳餚，增添不少滋味。

這間酒造名「旭」，已有六十多年歷史，比較奇怪的是，他家主打純米大吟釀，分成各種系列，不同精米步合，都叫「獺祭」。換言之，在外頭看到酒單上寫著”獺祭 純米大吟釀”，最好問清楚精米步合是多少，因為「獺祭」這個名字代表超過十種純米大吟釀。

當然還有一種情況，你千萬別多嘴。住處附近一間居酒屋「淺草」，所賣清酒在倫敦屬一屬二的便宜。一天晚上，年輕女侍不知從冰箱哪個角落，摸出一瓶八成是老闆私藏的兩割三分獺祭，當成酒單上標記的”獺祭 純米大吟釀”，我們默不作聲，暗爽了一晚。(兩割三分是獺祭頂級款，要比常見的三割九分貴上一倍)

「獺祭」這名字本身也頗具內涵。據酒造的說法，取這名字原因有二，一是呼應酒造所在地「獺越」，二則效法「獺祭書屋主人」正岡子規，十九世紀日本著名文學家，如同他在日本近代文壇中的大膽創新，旭酒造也欲開創日本酒的新時代。

再上溯此名。禮記月令篇：「東風解凍，蟄蟲始振，魚上冰，獺祭魚，鴻鴈來」。水獺乃哺乳動物界的建築大師，連吃飯都有建築師的樣，捕獲的魚必須先整齊排列在岸邊，如同祭祀大典，故中國古名「獺祭」。妙的是，宋初西崑一派詩人用「獺祭」來形容他們祖師爺李商隱，創作的時候把資料書史堆集左右，就像獺祭魚。這詞慢慢變成作文喜用典故，羅列詞藻之意。正岡子規以「獺祭」作為館齋號，當然也有上崇李義山的意味。

日本酒的名字，常常給人味覺之外的遐想。「獺祭」的劇本已然成型，先與三五好友暢飲幾瓶，再學學李義山耍浪漫，演齣「花下醉」：客散酒醒深夜後，更持紅燭賞殘花。

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逝去的風貌

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深邃的顏色，酒腿，燻烤氣，渾厚口感……這些與Burgundy沾不上邊的形容，卻全發生在眼前這杯Burgundy裡頭。我開始懷疑自己精神錯亂？

再確認一次，莓果、櫻桃、花蜜、李子，醃梅….前仆後繼的竄出，帶著誘人甜氣，滑順的流入喉中，細緻的單寧將整個口腔抹刷一遍，適才的重量感忽然又消失了，只留下滿嘴芬芳，這不是Burgendy又是什麼？

這酒要是拿來盲品，真能把人搞瘋的。

這支37年的 Richebourg，是今晚red Burgendy試飲的壓軸。從98年的Beaune 1er Cru一路下來，83’Volnay……76’Chassagne Montrachet、67’Pernand Vergelesses、52’Chambolle Musigny。老實說，開頭有幾支細緻出名的村，陳年之後實在不容易欣賞，果味已跟不上年歲，也許特級田表現能好些。

據說在60年代中期後，Burgundy的風格做了大變動，也就是現在我們所熟知的模樣，輕盈，纖細，一派優雅。但顯然身旁這些英國老鄉紳們十分不以為然。看看他們喝著老派Burgundy時那副眉開眼笑的表情，似乎回到光榮的美好時代，自己都跟著開心起來。可以理解，要從這種濃厚的老派作風，過渡到現代人的偏好，必須經過一番掙扎。老前輩說，即使是Romanée-Conti也曾被嫌到臭頭。

Richebourg的嬌豔沒什麼人會質疑，只是舊時代的她似乎還帶著一份純樸。酒體圓潤飽滿，透著獨特的林植氣，好似在田園清風徐徐中，瞥見雍容雅步的貴婦。這個面貌將來還會出現嗎？難矣，要讓誤落塵網的豪族媛秀歸田園居，談何容易？

TBA

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還記得當年修德文課，有個自由選題的德國文化短篇報告，我挑了德國白酒。Spätlese、Auslese、Beerenauslese…就靠著這些看似深奧的專有名詞，在台上胡吹亂蓋，順利過關。沒想到這麼多年過去了，現在能記住的德文也只剩下這幾個，理由很簡單，實用。

今晚全系列德國白就從93年的Spätlese開始喝起，Brauneberg丘打頭陣，根據記載，這區田地在十九世紀末賣得比Krug vintage還要高，但不知道當年賣的是什麼級別？這支Max Ferd. Richter莊，酒色相當年輕，仍是亮嫩的檸檬黃，果味清新，Mosel牌的汽油味不甚明顯，甜味因為年歲已經降到適口程度，漂亮的開場。跟著的一支Robert Eymael 92’ Spätlese，果味全被第一支吃掉。

再來淺嚐貴腐菌味，Auslese級別，結構與力度明顯的提升。首支是Oberemmeler Karlsberg，von Kesselstatt家族釀造，這家子釀酒歷史竟可以推到十四世紀，曾當過宮廷酒水大總管，掌管皇家果園與酒窖。從這支酒的平衡度來說，感覺得出此莊雄厚的功力，香氣由葡萄產生的豐富citrus味、陳年散發的汽油味、貴腐菌帶來的複雜蜜香三面融合，不偏重任何一方，入口細緻滑順，糖份雖然較重，在酸度的催化下沒有一絲膩人的感覺，收尾一抹焦糖味再添層次，89年份，可說正進入高峰期。

做為對照組的另一支89年則是一支冰酒，Oppenheimer Guldenmorgen，比較的重點當然就是有無貴腐菌參與的差異性。冰酒靠的是霜凍截去水分，嚴謹的德國佬規定，一定要在零下八度採收製造才准貼上冰酒標籤販售。這個八度到底怎麼定出來的實在令人費解？但每想到採收工人要在寒冬的清晨搶收榨汁，這杯中美祿可謂粒粒皆辛苦，足顯珍貴。如果說貴腐味總是帶著嬌艷氣質，冰酒則能稱做一派甜美，沒有難以捉模的神秘，不擺架子，讓人不自禁陷入的愉悅。香甜味濃，有若混入了各式堅果與蜜餞的焦糖餡餅，誘人咬上一口。

慢慢進入高潮，來到了Beerenauslese層級，再度回到Mosel區，年份下探76’，這支Ewald Theod. Drathen酒莊的Alfer Kapellenberg坡，色若琥珀，用了德國近代混種Huxelrebe葡萄，這酒莊、區域、葡萄種都算罕見，入口更讓人驚訝。BA也不是第一次喝，但首次發現到如此輕盈的口感，酒在嘴中擴展開來，在舌上顎間舞起了芭蕾，好似在每一處角落，你都能享受那份美感。沒喝過年輕的Huxelrebe，此葡萄的底細無從體會，但是下一瓶69年Frauenberger的Riesling BA竟被硬生生比了下去，倒地不起。其實Huxelrebe並不是什麼優秀品種，這時心中生了疑問，莫非德國老貴腐的年份因素要大於品種？

正式端出TBA，來自Pfalz的Schweigener Sonnenberg坡75年，酒莊仍是Ewald Theod. Drathen，葡萄換成了Ortega，也是混種，讓人納悶這間莊園是為了省成本還是富有實驗精神？不過適才那隻BA已然表現不俗，不容小覷。以往幾次TBA的經驗都感覺有些稠膩，風味當然是沒話說，卻無法多喝。這支老TBA挺適口。沒有甜過頭，口感相當chewy，香氣上除了果味、揮發劑，還含有一股清甜的生甘蔗味，入口後太妃糖的氣息漸漸散出，相當結實的一款酒。

壓軸的酒從一開始就讓人期待，因為是71年，半世紀來德國白酒的超級年份，仍是Pfalz區，Dürkheimer Hochbenn，酒莊是Freudenmacher，正牌Riesling，酒色已相當深沉，頗似冬瓜茶。微微晃杯，香氣是撲面而來，到底是什麼味？喝到這裡其實已經懶得分析，可以說該有的她都有，姑且就叫它TBA味吧。入口後，發現剛才的律動感又來了，這次的舞步更為純熟，教人神魂顛倒的風韻從舌上直吸入腦門，喝！好一個強身健體的迷幻藥。

TBA，全稱Trockenbeerenauslese，如果你一句德文都沒學過，這是個值得記住的詞，20個字母，花上20分鐘都未必能解釋清楚是個什麼玩意兒，唬人自用兩相宜。

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法皮英骨

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前兩天參加的imbibe酒展中，有兩家廠商慷慨的讓人感動落淚。一是約翰走路的小攤位，只促銷一種酒，藍牌，見者有份，人手一杯。看著他們資深老員工自豪的滔滔不絕，心中更添幾分敬意。我說老先生啊，這等好酒，只要長著鼻子的人都能聞出它的不凡，你又何必對著這群專業人士如此賣力？

另一攤大手筆的是Pol Roger，全系列試飲，包括年份Blanc de blancs 和Rose，當然還有旗艦款Cuvee Sir Winston Churchill 99年。從基本款喝起，跳過常喝到的Brut Reserve，第一個讓人印象深刻的是它的Rich系列，這是Semi-dry的香檳，獨特的是帶有一股青蔥味，這款酒原先是為了較甜的菜式或甜點設計的。轉念一想，微甜口感、氣泡、青蔥，豈非中國菜的絕配？不怕甜、不怕辣、連味道上都協調，難得的巧合。

接下來喝的Blanc de blancs 與 Rose都屬佳作，卻也沒找到太多與眾不同，直到試了邱爵爺紀念款。Pol Roger長年為人所樂道的就是它的特級促銷員，邱吉爾先生。他曾引拿破崙名言：｢In victory, you deserve it ; In defeat, you need it.｣，不同的是，拿破崙講的是香檳，他則非Pol Roger不喝。二戰期間，無論邱爺是親赴戰區，還是運籌帷幄，身邊一定要備有幾箱Pol Roger。爵爺去世那年，銷往英國的Pol Roger全部貼上了黑框標籤帶孝。

而這款Cuvee Sir Winston Churchill，首創於爵爺去世後十年，1975，從此成為該廠最頂級的系列，只有好年份才出產，陳放十年方能上市。為了重現二戰前邱爺喜好的口味，採用了一半的Pinot Noir，企圖營造堅毅飽滿的男人風味。奇怪的是，初聞此酒只感到一陣清新的Citrus果香與麵包香，與剛喝的Blanc de blancs也相距不遠，一頭霧水。接著入口後妙事發生了，果味竟比聞來還要深沉豐富，夾雜一抹蜜香，並在尾蘊飄出一股菸絲味，轉瞬間邱爺咬著雪茄比起V字勝利手勢的身影驟然浮現，讓人頓時領悟此酒真意。

葡萄酒經常是聞來香，嚐來淡，如此不露鋒芒的酒，實在少遇。可以用深藏若虛來形容，但換句話說，它更成功表達的，是英國男人那股悶騷勁兒。

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澆飯會

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古代騷士稱晨飲為「澆書」，謂午睡為「攤飯」，自忖肚中無書，午飯倒吃了不少，昨天下午成了不折不扣的「澆飯」活動。

為了下週品酒考試總複習，順便與酒友同樂，匯集幾支新舊世界不同風格的紅酒，先盲品，續暢飲，還兼教育功能，為幾個剛入境酒國的朋友導覽一番。

盲品成果差強人意，性質大致能掌握，價格也判斷接近，猜酒卻挺失敗。自己找藉口，應該是幾支不夠典型的新世界酒在搗亂，Malbec 酒體太輕，Zinfandel 過於優雅，南澳的Shiraz 居然不帶一絲胡椒味？唉，說到頭也就是自己還坐在井裡。

酒友到齊，擺上小菜，法國、瑞士乳酪數款、美國和牛鹽漬、西班牙伊比利熟火腿、希臘橄欖、續隨子、義大利辣小章魚，加上六國紅酒，三尺方寸間，天下縱橫，這種吞食天地的豪邁，屬於大都會居民的幸福。

紅酒裡的鄉愁

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初學酒時，總被一些華麗奇詭的詞藻迷惑，尤其像RP之類的搧情筆記，如同神農氏一般嘗盡天下奇花異果，還併草木石頭，有時後讓人分不清是在描述葡萄酒，還是生態公園裡的礦植物解說？但必須承認，這些表述還是挺動人的，至少在想像力部分。直到自己漸漸喝得多了，並且強迫系統化分類之後，發現許多味型其實大同小異，只要不過份誇張，隨人說法。

前陣子喝到兩支有趣的酒就跟聯想有關，一種記憶中的複合味型。第一支是南澳Coonawarrat產的Carbenet，Parker酒莊的00年First Growth，也是老莊主在世的最後一個年份，左岸混法，九成Carbenet Sauvignon。不知道是否和當地著名Terra Rossa紅土有關，這支Carbenet 的藥草氣息相當重，一開始是一陣薄荷等調味香草，再來是黑莓類果味接踵而至，這時候妙的事來了，複雜的藥草加上香甜，喚起腦中似曾相識的味覺記憶，仔細再聞一下，沒錯，青草茶！嘿嘿，也讓我找到個難懂的詞彙了吧，而且自我感覺比用Herbal來得具體，雖然我搞不清楚英文要怎麼寫，直接拼音.....「Qingcaocha」。

另一支是北義大利名牌Allegrini，04年Amarone，採用流傳千年傳統的技法Appassimento，先將葡萄乾燥三、四個月才拿來釀造，酒體渾厚無比，結構堅強，套個日本酒的用詞倒貼切：濃醇辛口，乍聞之下頗似Port，但是一喝又不甜，有複雜的乾水果、梅子氣息，加上木桶的燻烤氣，咦？這不就酸梅湯嗎？尤其那烏梅味特別傳神。想起從前大冬天吃完酸菜白肉鍋，大汗淋漓中來上一瓶，火氣頓消，想著想著饞蟲犯了，鄉愁起了，束手無策，心裡盤算著怎麼有朝一日，改拿一打Amarone與至親好友圍上一爐，不醉不歸。

Aged White Bordeaux

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前兩天有人提醒我這酒庫空虛，趁此假期補充一些。最近印象較深的品酒會當屬這場波爾多老白酒，雖名為波爾多白，但幾乎全是Sauternes，以下為酒單：

1996 Chateau les Tuileries du Deroc
1981 Chateau Caillou, Selection de Grandes Nobles
........– 2eme Cru Barsac
1980 Chateau Lafaurie Peyraguey – 1er Cru Sauternes
1978 Chateau Caillou, Selection de Grandes Nobles
........– 2eme Cru Barsac
1947 Chateau de Myrat
........– 2eme Cru Barsac, Army and Navy stores bottling
1947 Haut Sauternes – J.Vandermeulen bottling
Circa 1940’s Barsac – Dourthe Freres
Circa 1920’s Abbaye du Roi Sauternes

除了第一支乾白酒，其餘全是甜的。記憶中的Sauternes常常膩到讓人身子發軟，想說照這等甜蜜蜜的單子喝下來，張嘴都能招蜂引蝶。結果全然不是那麼回事。

頭一支名不見經傳的酒就讓人驚艷，90%的Semillon，選的目的很明顯，見見Sauternes的真面目，在她沒沾上那身「貴氣」之前。只是沒想到這支宣教用乾白酒意外的迷人，不算香氣滿盈，也沒有複雜滋味，憑著一份出眾的骨感和輕盈，讓人折服在冰霜美人的清冽風韻裡。Bone dry 與 Subtle，這兩個詞在這裡被完美的詮釋。

Semillon本就以難搞出名，不是難種，而是難以發揮，不知多少新世界的追求者曾栽在她手下，做好乾白酒已屬難事，想釀成上等甜酒，天下恐怕也只有Sauternes村有此本領，只因此地風水奇佳，能搞定Semillon與霉菌間的曖昧關係。鄰近的Ciron和Garonne河帶來充沛水氣，一入秋，晨霧瀰漫，乃著菌溫床，再給太陽一曬，壞菌都被淘汰，留下了所謂的Noble Rot。

時常感念，人類飲食史中總會冒出幾個帶種的前衛人士，像是第一個吃火腿的，第一個嚐霉起司的，第一個活吞生蠔的，當然還包括第一個拿霉葡萄釀酒的。雖然這貴腐菌被排在「貴」字輩，但它的恐怖模樣絕對跟高貴沾不上邊，只有在標價時端顯貴氣，真不知當年是誰中了失心瘋敢拿這一串串發霉乾枯的葡萄釀酒？估計那年葡萄全發了霉，逼急了。

Semillon染上霉後，水份被逐漸吸乾，糖份與風味昇華，並產生了甘油成分，這也是創造絲綢般口感的重要元素，貴腐菌並帶來了二十多種複合酯類，香氣結構更為堅強，不過從前對Sauternes的印象只停留在極端甜膩的甜點酒上，有時候均衡度還不如Tokaji，性價比更是大輸，今天的幾隻老酒終於讓人明白其底蘊。

直接從81年往前喝，二級莊Chateau Caillou，閃耀的金黃色還透著青，嚐了一口，咦？酒體這麼輕？以前膩人的感覺全不見，讓這甜度變得平易近人多了，酸度適中，氣味上倒沒什麼特殊，蜂蜜之類貴腐該有的特徵多少都帶一點，果味偏青，木桶味略顯重，餘味稍帶苦。

80的 Chateau Lafaurie Peyraguey，乍聞之下一股乾松茸味飄出，接著才是蜂蜜、柑桔、青果，酸度比前一支還低點，結尾帶著燻烤氣，夾雜了點類似single malt whisky的藥劑味，也帶苦，總體來說稍微怪異。

同樣回到Chateau Caillou，而79年據說長不出霉，對於Sauternes來說是個頭疼的一年，此逆境反倒賦予這支酒獨特的平衡感。貴腐的香甜特徵並不多，果味則向杏桃一類水果傾斜，木桶的焦糖與燻烤香氣適度，甜酸非常融洽，入口滑順無比，還帶著一絲年輕酒的爽利感，像是一支介於乾白酒與貴腐甜白之間的特殊品種，配上稍鹹又油膩的Pâté將會是絕妙組合，79年的Sauternes讓人從此多了點好奇。

一晃三十年，接著是1947年的Chateau de Myrat，可惜氧化過頭了，顏色暗沉，希望是因為保存狀態不良的原因。另一支47年是Haut Sauternes，這怪名字好像是美國人起的，為了分別原來美國市場裡不甜的Sauternes，當然都是法國國外酒商自行裝瓶的標籤，這個比利時酒商J. Van der Meulen名氣可不小，四零年代連Petrus都由他自行裝瓶。可惜此酒老矣，唯一有趣的是一開始有股陳舊的老屋味，摻雜了點龍眼乾的燻烤氣，入了口就沒剩什麼了，連甜度都過低。

最後兩支標上沒年份也沒有酒莊的酒商裝瓶酒，無疑才是今晚的主角，概估年份靠的是窖藏紀錄，一支四零年代，一支二零年代。40’這支Barsac演示了令一種平衡感，新與舊。這支古稀老酒喝來可不太老，金黃又透著亮橙的色澤顯露了成熟風姿，香氣上具備了前頭所有老酒與新酒的特徵，但又沒一樣是特別突出的，自己喝得出了神，突然跌進一間貴族的老宅，四周是裝飾繁複的橡木牆壁，壁爐裡正烤著火，剛獵回來的野味還掛在一旁，而長桌上擺滿了各式秋果、蜜餞與才出爐的核仁蛋糕，每樣東西都如此融洽的處在這個情境與時空中，沒有半點突兀。原來這就是老甜酒處於巔峰的風貌啊！

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而二零這支無論是顏色還是氣味都比四零年輕，同樣是金橙色卻要再淡一些，嚐來果味比重較強，老氣息相對的輕，與前頭一支相互聞，竟然在伯仲之間，兩酒氣味毫不打架。這支酒也讓我確信了另外一件事，神話中的21年d’Yquemrm絕對還在盛年。

那天回家的路上，腦中仍在玩味該晚主持人講的小故事，當年他和另一個老酒仙在Sauternes訪莊的對話：

「I think I am not happy with this wine …. 」
「Why? I think it has great potential ! 」
「Absolutely, but the problem is, I don’t think it’s drinkable ...during our lifetime ....」

Mature White Burgundy

1986 Corton Charlemagne – Liger Belair
1985 Puligny Montrachet – Liger Belair
1985 Puligny Montrachet Les Combettes,1er Cru
.......... – Remoissenet
1983 Chassagne Montrachet Les Caillerets,1er Cru
.......... – Jean-Marc Morey
1983 Meursault Poruzots,1er Cru – Jean Germain
1983 Puligny Montrachet Les Folatieres,1er Cru
.......... – Remoissenet
1970 Batard Montrachet – Geisweiler
1961 Corton Charlemagne – Leymare et fils

今天品酒會的順序，主題是老Burgundy白酒，全部來自Côte de Beaune，世界上少數做得出有陳年潛力乾白酒的地區。面對一整排二十年以上的老白酒，特級田到村莊級俱在，沒有人能預測接下來會喝到什麼東西，除了品味外，還多了點趣味。

首先上場的是最年輕的特級田Corton Charlemagne，重木桶一路，香氣層次豐富，除了奶油香，還帶點菸草等燻烤味，不過果味較淡，整體略失衡。

往前一年，同一酒莊，蠅量級的Puligny Montrachet村莊挑戰24年陳，很遺憾，完全躺平，氧化相當嚴重，大家喝一兩口就倒掉了。

85年其實是個嚴峻的年份，那年冬天特別冷，不過也因為產量少，相對產生出許多質量高的佳釀。第三支Les Combettes完全展現Côte de Beaune區白酒令人驚訝的陳年實力。深沉的金黃色帶著一抹淡綠，香氣與味道上都還透著像Greengage一類的青果味，喝來鮮滑柔順，似乎還很嬌嫩，一回神，又能感受那歲月帶來的一份優雅，絕非年輕白酒所能企及。與其視為老酒，倒不如說她正處於最誘人的年歲。

推進到83年，第一支Chassagne Montrachet的一級田Les Caillerets，闡述了陳年白酒的另一種風貌，除了菇蕈的氣息，白胡椒、荳蔻之類的香料風味，讓人聯想起酒菜搭配的各種可能性。

接著是一支Meursault，本想這個重木桶區應當也會有不少燻烤氣，結果意外的只剩下蜂蜜香，複雜度也不足，老態已顯。

另外一支Puligny Montrachet 的一級田，Les Folatieres，贏得了今天最高評價，如同85年那支Les Combettes，既典雅又清新，色澤上更淡，味道上則更濃，偏向杏桃類的果味，配合微微橡木桶帶來的焦糖香甜，加上突出的鮮度及細緻的酸，迅速征服全場。這等餘韻猶存的丰姿，滿足了大家的想像。


繼續向上挑戰，兩支特級田，不惑與知天命的歲數，結果只能說是差強人意，姿態倒十分令人玩味。70' Batard Montrachet明顯已經過了盛年，卻還存著類似Gooseberry這種極青澀的果味，有如鶴髮童顏，不禁莞爾。

最後回到Corton Charlemagne，61年份，一聞之下，猛然聯想起去年喝的一支陳年清酒：〝酒一筋〞98年古酒，有一種類似揮發劑或是漆的味道，過熟的李子皮上也能找到，特殊，但非偏好，要喜歡上這個味兒我想也不是很容易，也許是酒已步入遲暮之年的徵兆。再回頭比較起兩酒相差近四十歲的年紀，不得不對Corton Charlemagne可怕的陳年能力肅然起敬。

同一種葡萄，同一塊區域，卻有如此多變的風格，除了風土差異，高品質的White Burgundy讓時光也成了創造多樣性的要素。品嚐這些有生命的老酒，有時候比喝茶更能讓人融入在「一期一會」的心境裡。

Dogfish Head

(90 Minute Imperial IPA)…9% Alc.

要再一次大力讚揚美國啤酒。這家「鯊魚頭」酒廠出的IPA(India Pale Ale)可能會讓許多英國老祖宗自嘆不如。尤其是他們家招牌的continuous-hopping過程，90分鐘裡，在麥汁煮製過程中逐步加入啤酒花，使得啤酒花的香氣得以充分發揮，不但讓啤酒愛好者風靡不已，啤酒釀造者也紛紛起而傚尤。此酒倒進杯中呈明亮的焦糖色，帶著一點橙，非常誘人，細而慢的氣泡在表面形成一層稠密而細膩的浮沫，附在杯壁上久久不散。

啤酒花帶來一股獨特的香甜氣，豐富的果香混合麥香，再加上成熟的發酵烘培味，與一絲土地的腐植氣，有如森林中野餐，吃著淋上白蘭地的烤水果蛋糕，以前很難想像這可以是由啤酒所散發出的複雜風味。由於長時間煮製啤酒花，額外的苦味是毫無意外的，不過很巧妙的隨著烘烤的焦香與酸度自然融合，並不太明顯。酒精度雖高，酒體也不算重，喝來還挺順暢，唯一一個比較大的問題是，這支啤酒節上發現的酒，現在喝完不知道上哪兒買去？

Great British Beer Festival

一年一度的啤酒盛會，雖然展場佈置簡陋了點，但醉翁之意只在酒！超過四百五十種的各式啤酒，飽酒癮，也開眼界。成群結隊的酒迷，帶著筆記本、電腦、表格、酒杯、各種工具書，加上炫目的啤酒帽，搶佔一張圓桌後就此開工。只見桌上啤酒成排，有人低頭啜飲，仰頭深思，有的埋首筆記，也有人在高談闊論，一派正經。相較起來我們的工作就簡單多了，一碟山葵花生，一盒鹹酥腰果，再來一包我最愛的Pipers薯片，席地而坐，英國本地酒，東南西北各來幾樣，配上現場演唱的凱爾特民謠，足矣！

此行最讓我意外的，並不是又嘗到什麼驚艷的英國地方麥酒，而是美國啤酒的水準。指的當然不是百威這種洗車用淡啤，而是來自小型獨立釀酒坊的麥酒，試了幾款黑啤，麥香濃郁，帶點純釀醬油香氣，嚐來豐富而深沉，有的罕見地用了美國新橡木桶陳年，帶來香甜的香草氣息，有的麥子燒烤程度較重，賦予焦糖與咖啡的煙燻味，令人稱道的是雖然酒體較重，酒精濃度高達十，但餘味清爽不膩口。下面列出兩家出色的代表：

Allagash – Odyssey (Portland , Maine)

Cambridge Brewing Company – YouEnjoyMyStout (Cambridge, Massachusetts)