Garbarek

.

.
“ With his atmospheric and quietly intense tone, and his textural explorations of austere severity and melodic warmth, Norwegian saxophonist Jan Garbarek epitomises the sound of ECM, the record label he's called home since the early 70s. Expect sounds both timeless and modern, ethereal and earthy from this defining voice in European jazz.”

上文是這場Jan Garbarek Group倫敦演出的部份文案，乍看是樂界常用吹捧廣告詞句，模稜兩可，不知所云，但老樂迷都能明白，歷史上的Garbarek就是這麼難以捉摸。

問題出在這些大師們晚年一個勁的不怕俗，早離「ethereal」遠矣，所謂的艱澀、縹緲、幽玄，只能在唱片中追憶了。話說回來，即使期望不高，能去聽現場，拜神尊，心中還是興奮的，自己也試著當一回groupie，下午把Dis、My Song、I took up the runes等等老盤挨個兒復習一遍，誠惶誠恐，就差沒有齋戒沐浴，晚飯沒吃就直奔現場。

拿起節目單一看，咦？鼓手是Trilok Gurtu？這下有些意思，好久沒聽到Garbarek跟印度樂手合作，也許有些火花。開場一陣刮大雪的音效背景，想起他常被視為冰冷的北歐樂手一派偏見，近乎搞笑，當Sax發響，卻又笑不出來，激昂有若原始部落的號角嘶嚎，不屬於任何樂種流派，知道自己是真聽到Garbarek了，情緒有些激動。接下來的曲子和預測一樣，盡是些旋律優美、步調輕快的懷舊曲式，當年和Gurtu合作過的Conversation、改自非洲矮人族金曲的Pygmy Lullaby等等…，回音殘響頗大，各種招牌悲鳴啞吼技巧仍貫穿其中，動聽，卻沒提起太大勁頭。

Trilok Gurtu倒是有趣，這個老頑童像是江湖郎中一般，台上擺一攤位，專治鼓科，只要能打能搖能敲的，全都備齊，而且無一不精。古巴Conga、爵士套鼓、印度Tabla…一段個人Solo用了十多種打擊樂器/非樂器，手腳並用，口舌齊發，雙手互搏，甚至現場採樣，直接把搖鈴丟進水桶裡，提取水滴聲。傳統印度數拍絕技與Garbarek的Silje笛一問一答，成了今日亮點，好個文殊對維摩。

自認為對搧情旋律早已免疫，最後一首安可曲「To Be Where I Am」還是讓人濕了眼，現場力道比My Song還要過分，此等真情至性，誰又忍得住呢？

澆飯會

.
.
古代騷士稱晨飲為「澆書」，謂午睡為「攤飯」，自忖肚中無書，午飯倒吃了不少，昨天下午成了不折不扣的「澆飯」活動。

為了下週品酒考試總複習，順便與酒友同樂，匯集幾支新舊世界不同風格的紅酒，先盲品，續暢飲，還兼教育功能，為幾個剛入境酒國的朋友導覽一番。

盲品成果差強人意，性質大致能掌握，價格也判斷接近，猜酒卻挺失敗。自己找藉口，應該是幾支不夠典型的新世界酒在搗亂，Malbec 酒體太輕，Zinfandel 過於優雅，南澳的Shiraz 居然不帶一絲胡椒味？唉，說到頭也就是自己還坐在井裡。

酒友到齊，擺上小菜，法國、瑞士乳酪數款、美國和牛鹽漬、西班牙伊比利熟火腿、希臘橄欖、續隨子、義大利辣小章魚，加上六國紅酒，三尺方寸間，天下縱橫，這種吞食天地的豪邁，屬於大都會居民的幸福。

In Peace

.

新三星

.
.
上週倫敦餐飲界最大的新聞莫過於多了一間三星餐廳，多年來Gordon Ramsay睥睨倫敦的盛氣也終於消散不少，即使Royal Hospital Road的總本店仍維持三星，現在的他絕對焦頭爛額，原因並不是有人搶了他獨霸地位，而是Claridge’s Hotel的餐廳失掉一顆星，等於宣告他在倫敦豪華旅店的陣地全部失守(另一間Berkley Hotel 的兩星店已叛變)，進退維谷，如果今年新的Petrus拿不回面子，Ramsay王朝將步向衰敗。

話說回來，這間新三星不但沒讓人感到驚喜，乍看甚至帶有政治色彩。Alain Ducasse這個法國摘星老將，零七年底大張旗鼓的進駐倫敦傳奇旅店Dorchester，一副救世主姿態，前來拯救倫敦人的味蕾，只花了三年就拿到三顆星(米其林一年只能頒一顆)，無疑是在宣告，看，這才是我們法國的三星標準。其實也沒錯，它的確也就只是一個標準。

論環境，倫敦大概沒有獨立餐廳拼得過它，從Dorchester氣派的門廳穿進去，已沾滿一身貴氣，走路都開始輕飄飄。而餐廳內部也妝點得相當雅緻，木牆綴著古典線腳，家具、天花、隔屏卻全是現代曲線，一個用無數光纖圍成的包廂燦爛奪目。無意間，發現牆上線腳的轉彎處居然俏皮的浮起，透著微妙光芒，高級幽默。餐桌擺設，堪稱倫敦第一，雙層桌布的厚度與質感就讓人起敬，每張桌子有不同的瓷製蔬菜擺飾，甚至連刀都附上了銀刀架，手筆果真罕見，確實別具用心。


.
論菜色，老實說，毫無新意。一律高檔食材，一派法國傳統，找不到粉末、泡沫、膠囊等等流行元素，也沒有什麼花椒、麻油一類東方情調，該什麼就是什麼，連羅西尼牛排這種老掉牙的東西都能當成推薦菜色，讓人摸不清他究竟是膽子太大還是根本沒膽？這菜牌等於是把駐店主廚的創意性降到最低，跟Robuchon公式異曲同工。

唯一慶幸的是，某些菜的品質是真不錯，從開張吃到變三星，每回去的評價都持續上升，在這裡，我吃過接近滿分的煎扇貝、巧克力塔，最高品質的羔羊肉，最為驚艷的一顆小羊腎…，另外烘焙水準奇高，從開場的溫熱小泡芙，到甜點前的Macaron，都讓人滿意。至於稍微花俏的菜則是一蹋糊塗，像什麼海膽配鮑魚冷盤，這東西你搞得過日本人嗎？

言而總之，要排場，要美味的食物，這間餐廳不會讓人失望。但如果你找得是什麼曠古絕倫的創意，還是極度奢華的菜色，對不起，請另尋高明，這裡只供應「三星標準餐」。

下酒 •上菜

.
.
友人考試完畢，趁此藉口放縱，滿桌杯中人，整晚一酣暢，流水帳記於此：

南非產Blanc de blancs開場，上冷碟數盤，老滷醬牛肉、芥末墩、油燜筍、薑汁菠菜、蝦籽熗芹、紅油耳絲，佐半瓶裝純米大吟釀，至此一醺也。

百花灌腸，沾現磨川椒配鹽之花，同十年陳紹飄香。宮保雞丁，醬爆腰花，乾、鮮、泡椒全上，鹹酸嗆辣，十五年花雕仍金槍不倒，硬是要得，二醺也。

切，Comte + Camembert 一盤，開，阿根廷Pulenta大七系列，零五年份，兩萬瓶限量版，體態飽滿，風情萬種，三醺也。

一切就緒，抽出Shakti 77年老碟Natural Elements，啟動唱機，猛轉音量，從此不知天上人間……


.

芒野

.

.
一下午，沉浸在琳派的風花雪月裡。嘗試不帶批判，不放想法，純粹欣賞，看四季花鳥魚蟲躍然紙上，也是人生一樂。

直翻到鈴木其一的芒野圖屏風，不禁起心動念。

此屏風原為二曲一隻，表裡兩面，外為金地白椿花，構圖採光琳一路，金碧確不輝煌，別具雅素氣質。而內面一片銀地芒草，乃其一最上乘之作。秋草主題為江戶琳派拿手好戲，一方面保有傳統琳派華麗裝飾風格，又帶著遲暮蕭瑟的淡淡哀愁。此芒野圖簡練無比，只芒草一種元素，高度符號化，卻毫不呆滯，讓人感覺深邃飄邈，其背景暗藏玄機。

金銀箔貼底作畫，原本純為增添貴氣，時興於皇親大名家中裝潢，其一卻利用銀易氧化變黑的特性大做手腳，此圖中薄霧籠罩部份的芒草全用銀粉來畫，背景銀箔則做了防氧化處理，相反的，其他部分以墨畫草，並適度用了促進氧化的塗料。簡言之，銀在畫中成了渲染空間的媒介，而觸發它的則是時間。玩技法、玩材料、玩概念，聰明絕頂，非一般境界。

想到了幾年前從建築界跑出個熱門中文詞彙叫「低調奢華」，源頭也與日本有關，持續發光發熱，成了廣告必備用字，但通常所見成果既不低調，也不奢華，從來搞不清楚所指為何？只能猜測也許和日本傳統美學意識「渋い」有點關聯。反正當口號人人會念，大家也就默認都懂了。

((北地燃料直送))

.

(06.01.10 Green Park, London)


外頭雪還在下，我心仍在沸騰….

Аквариум - Город Золотой

Любэ - Мама

Любэ - давай за

Ирина Аллегрова - Одинокая

Ирина Аллегрова - Не Обернусь

조용필 - 한오백년
.

Brass Rail

.
在詩費菊買菜有個好處，順道飽食一頓，超市旁的鹹牛肉攤，水準確實一流，每當宴客之前，多來此解決自己的午餐。此攤主賣厚切牛肉三明治，簡單專業，功力深厚，鹹牛肉吃法源自猶太紐約客，牛肉為愛爾蘭特約農戶飼養，採前胸肉，粗鹽醃漬，稍許硝過，老湯煮數小時，切開紅通誘人，大塊擺在案上，看了垂涎三尺，突然一股梁山匪氣上腦，幾愈脫口來一句：「小二，熟牛肉切兩斤喫酒。」

事實上，這裡另有一樣隱藏菜單，寫在鬼都找不到的看板上，那就是“鹹牛舌”。不知是老外不好這口，還是大家只看到案上牛肉，這牛舌向來藏在櫃裡，點了才拿出來。而舌頭有分前後，舌尖清瘦較具彈性，後頭那肥嫩的舌根則是我的最愛。交代刀手所需份量，切了直接上秤，十足斤兩，童叟無欺，配上裸麥白吐司、英式芥茉醬、醃黃瓜，最後拎上一瓶朝日Super Dry，就是一頓完美的辦伙工作餐，手上提著別人的大餐，嘴裡吃著我的。

舌根帶有粗筋，早已煮化，一口咬下，汁液橫流，滿嘴牛肉鮮，這時芥辣衝上，快感加倍，再一口酸黃瓜或啤酒，瞬間解膩，回到原點，日本超辛口啤酒這種邪魔歪道終於派上用場，取其辣感與淡味，合拍。此類無限迴圈式小吃，結構完美，百吃不膩，吃完每每感激涕零，老祖宗諄諄教誨我們舌頭要嚼根，千真萬確。

長嘯 MM

.
太久沒關心流行樂，新人不識一個，網上閑晃中無意間看到此曲，居然是坂本大師在一旁親自伴奏，只好看下去，接下來一位貌似步姐的大眼妹開唱，嗯…比步姐當年還要正點，肯定是唱片公司力捧的新人了。制式的日本流行曲調一如往常的無聊，正想轉臺時，突然傳來一聲拔尖長嘯~，整個人被嚇醒，什麼時候日本MM歌手還練就了這招啊？不對勁，趕緊搜查此人是何方神聖…

四川省美人谷？藏人？…恍然大悟，除了意識到自己步入資訊怠惰症的中年危機外，還胡思亂想了一把。想到了生平第一次被縱聲長嘯驚嚇，要歸咎到Enigma的Age of Loneliness，裡頭那首蒙古長調Тосонгийн орой，乍聽直像夢中天籟，當時瘋狂搜尋去背原曲，但是INEDIT發行的那張Mongolie原音採樣說什麼就是找不到，多年來它仍繼續迴盪在夢中。這回則是舊思想跟不上新畫面，落差太令人噴飯，MM國度果然暗藏玄機，惋惜的是，進了Avex天后宮，視覺成就遠大過聽覺，如果這張臉兜在Sainkho Namtchylak身上那該多完美呀？

…罪過罪過….大過年的，不胡說八道了….趕緊先找出美人谷究竟怎麼去比較實在！…..

買雞

.
今年聖誕又是滿檔，二十三號就得開始張羅後兩天的糧食，其餘都好辦，惟有雞不可失。睡眼惺忪衝上牛津街，已是人山人海，不妙，當下決定直奔詩費菊。依據過去慘痛的經驗，聖誕節前夕想找隻香豔豐滿的雞，往往得跟那些尋雞客爭個你死我活，而且許多高檔雞老早被人包走。今天起床晚了，Waitrose肯定沒戲，想起前陣子詩費菊換了肉檔，紅肉品質絕佳，白肉還沒試過，給它個機會。

穿過滿堂為Boxing day前來探點的人潮，好不容易蹭到了肉檔旁，咦？雞很多啊？標緻誘人，泛著黃澄澄的光澤，看來我的決策是對的，馬上拿下一隻。一秤，三公斤多，要價四十幾鎊，頓時傻掉，什麼雞這麼貴？揉揉眼睛再看一遍，這…標籤好像不是英文？Label Rouge！？心中暗罵了一陣，難怪還有很多雞，此攤牛肉全部強調國產，雞居然是越洋的，還是法國佬自豪的紅標土雞，哪門子英倫本土精神？算了，大局為重，到手的雞不能放，今年聖誕的主角就它了。


.
這Label Rouge乃是法國用來認證高品質土雞的標章，必須露天放養，精選穀物飼育，自然熟成八十天以上。而此雞產自Ancenis，Loire河旁的小鎮，風光明媚，屬於歐規產地保護制度PGI之列，更是每年全國農產大賽Concours General Agricole的常勝軍。總而言之，就是一群在碧草藍天中長大的走地雞，悠閒的讓人搞不清楚它們是寵物還是食物。雖然聲望與價位還略次於法國雞王Bresse，但是多了一份親切感，Bresse以白毛、紅冠、藍爪的標準法式塗裝著名，而這隻Chapon Jaune正是中國最欣賞的三黃雞。


.
每年就做這麼一次烤雞，自己都感到興奮。扒開包裝，首先對著裸雞上下打量，好一隻體態風流的美雞！鮮黃細皮透著粉紅色嫩肉，脂肪勻稱，肉身緊實有彈性，還沒料理，自己先嚥了幾口口水。再來則是上下其手，把私房醃料與奶油均勻塗抹在每一吋肌膚上，豐胸肥臀重點呵護，隨後插進香草，準備進爐。有的人烤雞以為擺進烤箱就沒事了，太過粗魯，進爐後還有很多事要做的，其中最重要的是變換體位，剛進去時必須採側姿，因為大腿部才是最肥厚的，烤大約20~25分鐘，依尺寸而異，轉身烤另外一側，同樣時間，再翻成正面體位，胸部朝上，烤10分鐘，其間還要不時澆油淋汁使其潤滑，最後採背姿，5分鐘後大功告成，這時可以將頭部朝下倒置，稍事休息後再上桌。

要論最能引發人類原始衝動的食物，烤雞絕對算得上一號，今年這隻雞在咱們家一連誘惑了十二口人，頭一天烤來，迅速搶食一空，拼著老命在刀光劍影中奪回了屍身與原油鮮汁，第二天拿此架子熬湯，精燉四小時，風味完全不輸全雞，香氣還更醇厚，再加些新鮮蔬菜、細蔥與米飯，成就此生最滿意一鍋雞汁濃粥。第三天端出最後私藏一碗原湯就烏冬麵，仍然香氣滿盈，真所謂繞樑三日，餘味不絕。

紅酒裡的鄉愁

.



.
初學酒時，總被一些華麗奇詭的詞藻迷惑，尤其像RP之類的搧情筆記，如同神農氏一般嘗盡天下奇花異果，還併草木石頭，有時後讓人分不清是在描述葡萄酒，還是生態公園裡的礦植物解說？但必須承認，這些表述還是挺動人的，至少在想像力部分。直到自己漸漸喝得多了，並且強迫系統化分類之後，發現許多味型其實大同小異，只要不過份誇張，隨人說法。

前陣子喝到兩支有趣的酒就跟聯想有關，一種記憶中的複合味型。第一支是南澳Coonawarrat產的Carbenet，Parker酒莊的00年First Growth，也是老莊主在世的最後一個年份，左岸混法，九成Carbenet Sauvignon。不知道是否和當地著名Terra Rossa紅土有關，這支Carbenet 的藥草氣息相當重，一開始是一陣薄荷等調味香草，再來是黑莓類果味接踵而至，這時候妙的事來了，複雜的藥草加上香甜，喚起腦中似曾相識的味覺記憶，仔細再聞一下，沒錯，青草茶！嘿嘿，也讓我找到個難懂的詞彙了吧，而且自我感覺比用Herbal來得具體，雖然我搞不清楚英文要怎麼寫，直接拼音.....「Qingcaocha」。

另一支是北義大利名牌Allegrini，04年Amarone，採用流傳千年傳統的技法Appassimento，先將葡萄乾燥三、四個月才拿來釀造，酒體渾厚無比，結構堅強，套個日本酒的用詞倒貼切：濃醇辛口，乍聞之下頗似Port，但是一喝又不甜，有複雜的乾水果、梅子氣息，加上木桶的燻烤氣，咦？這不就酸梅湯嗎？尤其那烏梅味特別傳神。想起從前大冬天吃完酸菜白肉鍋，大汗淋漓中來上一瓶，火氣頓消，想著想著饞蟲犯了，鄉愁起了，束手無策，心裡盤算著怎麼有朝一日，改拿一打Amarone與至親好友圍上一爐，不醉不歸。

碟癖

.

.
所謂「人無癖則無深情」，一生中總要來幾個生死相許的癖好，怡情養性固好，貪癡瘋魔也罷，那種一頭栽入，天地與我何干的樂趣不足為外人道也。前陣子拜訪了這麼一個碟癖重度患者，浸淫盤碟中數十年如一日，那等眼力境界不論，就專注癡迷的程度即讓人欽羨不已。

大隱於市，在一個不新不舊不偏不鬧不貴也不俗的倫敦小區裡，住著這位知名藏家。四層連棟老宅，門面再平實不過，一進去，除了感覺光明潔淨，毫無特別，棕黃麻質地毯配上新刷全白色木天花與牆壁，一塵不染。顯然，有某種程度的潔癖。轉進客廳，開始發現不對勁。首先印入眼簾的是壁爐上兩排出口瓷青花盤，老歐洲常見擺飾，不足為奇，但目光慢慢一轉，低調的老木家具周圍四處，泛著青光熒熒。矮櫃上一對李朝蟠龍花瓶，兩隻長相幽默的龍痴痴衝你傻笑；牆角幾株初開的水仙，亭立在萬曆青花魚藻大缸裡；丟鑰匙的、放雜物的、擱傘的….所見全是瓷，但毫無半點做作。

直上頂樓，殘片室，不明就裡的人可能認為屋主脾氣不大好，上千片殘瓷碎碗的，場面還挺駭人。收藏主力來自北京地區，說白了，就是高明的撿破爛，從幾代古都留下的一堆垃圾之中。運氣好點，撿到皇帝老兒的，運氣差，眼力也不行，那只剩假貨給你，殘酷現實，一不小心，花錢買假垃圾，乞丐都不如。

整個下午，我們就沉浸在一連串對人類社會毫無建樹的話題上：龍泉飛青瓷的褐斑釉究竟偏釉上還是釉下、北京城的垃圾處理系統變遷史、成化紋飾與萬貴妃的關聯、樞府與青白的南北疆界、北京與景德鎮出土殘片的土氣辨別、宣德皇的官窯蟋蟀罐……，聊得是興高采烈，賓主盡歡。一個白髮蒼蒼的和藹老先生，知無不言，言無不盡，有時深怕說得不夠明白，隨即下樓拿出相關資料，絲毫沒有不耐煩之情，什麼是大藏家的氣度，見識了。

Aged White Bordeaux

.
前兩天有人提醒我這酒庫空虛，趁此假期補充一些。最近印象較深的品酒會當屬這場波爾多老白酒，雖名為波爾多白，但幾乎全是Sauternes，以下為酒單：

1996 Chateau les Tuileries du Deroc
1981 Chateau Caillou, Selection de Grandes Nobles
........– 2eme Cru Barsac
1980 Chateau Lafaurie Peyraguey – 1er Cru Sauternes
1978 Chateau Caillou, Selection de Grandes Nobles
........– 2eme Cru Barsac
1947 Chateau de Myrat
........– 2eme Cru Barsac, Army and Navy stores bottling
1947 Haut Sauternes – J.Vandermeulen bottling
Circa 1940’s Barsac – Dourthe Freres
Circa 1920’s Abbaye du Roi Sauternes

除了第一支乾白酒，其餘全是甜的。記憶中的Sauternes常常膩到讓人身子發軟，想說照這等甜蜜蜜的單子喝下來，張嘴都能招蜂引蝶。結果全然不是那麼回事。

頭一支名不見經傳的酒就讓人驚艷，90%的Semillon，選的目的很明顯，見見Sauternes的真面目，在她沒沾上那身「貴氣」之前。只是沒想到這支宣教用乾白酒意外的迷人，不算香氣滿盈，也沒有複雜滋味，憑著一份出眾的骨感和輕盈，讓人折服在冰霜美人的清冽風韻裡。Bone dry 與 Subtle，這兩個詞在這裡被完美的詮釋。

Semillon本就以難搞出名，不是難種，而是難以發揮，不知多少新世界的追求者曾栽在她手下，做好乾白酒已屬難事，想釀成上等甜酒，天下恐怕也只有Sauternes村有此本領，只因此地風水奇佳，能搞定Semillon與霉菌間的曖昧關係。鄰近的Ciron和Garonne河帶來充沛水氣，一入秋，晨霧瀰漫，乃著菌溫床，再給太陽一曬，壞菌都被淘汰，留下了所謂的Noble Rot。

時常感念，人類飲食史中總會冒出幾個帶種的前衛人士，像是第一個吃火腿的，第一個嚐霉起司的，第一個活吞生蠔的，當然還包括第一個拿霉葡萄釀酒的。雖然這貴腐菌被排在「貴」字輩，但它的恐怖模樣絕對跟高貴沾不上邊，只有在標價時端顯貴氣，真不知當年是誰中了失心瘋敢拿這一串串發霉乾枯的葡萄釀酒？估計那年葡萄全發了霉，逼急了。

Semillon染上霉後，水份被逐漸吸乾，糖份與風味昇華，並產生了甘油成分，這也是創造絲綢般口感的重要元素，貴腐菌並帶來了二十多種複合酯類，香氣結構更為堅強，不過從前對Sauternes的印象只停留在極端甜膩的甜點酒上，有時候均衡度還不如Tokaji，性價比更是大輸，今天的幾隻老酒終於讓人明白其底蘊。

直接從81年往前喝，二級莊Chateau Caillou，閃耀的金黃色還透著青，嚐了一口，咦？酒體這麼輕？以前膩人的感覺全不見，讓這甜度變得平易近人多了，酸度適中，氣味上倒沒什麼特殊，蜂蜜之類貴腐該有的特徵多少都帶一點，果味偏青，木桶味略顯重，餘味稍帶苦。

80的 Chateau Lafaurie Peyraguey，乍聞之下一股乾松茸味飄出，接著才是蜂蜜、柑桔、青果，酸度比前一支還低點，結尾帶著燻烤氣，夾雜了點類似single malt whisky的藥劑味，也帶苦，總體來說稍微怪異。

同樣回到Chateau Caillou，而79年據說長不出霉，對於Sauternes來說是個頭疼的一年，此逆境反倒賦予這支酒獨特的平衡感。貴腐的香甜特徵並不多，果味則向杏桃一類水果傾斜，木桶的焦糖與燻烤香氣適度，甜酸非常融洽，入口滑順無比，還帶著一絲年輕酒的爽利感，像是一支介於乾白酒與貴腐甜白之間的特殊品種，配上稍鹹又油膩的Pâté將會是絕妙組合，79年的Sauternes讓人從此多了點好奇。

一晃三十年，接著是1947年的Chateau de Myrat，可惜氧化過頭了，顏色暗沉，希望是因為保存狀態不良的原因。另一支47年是Haut Sauternes，這怪名字好像是美國人起的，為了分別原來美國市場裡不甜的Sauternes，當然都是法國國外酒商自行裝瓶的標籤，這個比利時酒商J. Van der Meulen名氣可不小，四零年代連Petrus都由他自行裝瓶。可惜此酒老矣，唯一有趣的是一開始有股陳舊的老屋味，摻雜了點龍眼乾的燻烤氣，入了口就沒剩什麼了，連甜度都過低。

最後兩支標上沒年份也沒有酒莊的酒商裝瓶酒，無疑才是今晚的主角，概估年份靠的是窖藏紀錄，一支四零年代，一支二零年代。40’這支Barsac演示了令一種平衡感，新與舊。這支古稀老酒喝來可不太老，金黃又透著亮橙的色澤顯露了成熟風姿，香氣上具備了前頭所有老酒與新酒的特徵，但又沒一樣是特別突出的，自己喝得出了神，突然跌進一間貴族的老宅，四周是裝飾繁複的橡木牆壁，壁爐裡正烤著火，剛獵回來的野味還掛在一旁，而長桌上擺滿了各式秋果、蜜餞與才出爐的核仁蛋糕，每樣東西都如此融洽的處在這個情境與時空中，沒有半點突兀。原來這就是老甜酒處於巔峰的風貌啊！

.
而二零這支無論是顏色還是氣味都比四零年輕，同樣是金橙色卻要再淡一些，嚐來果味比重較強，老氣息相對的輕，與前頭一支相互聞，竟然在伯仲之間，兩酒氣味毫不打架。這支酒也讓我確信了另外一件事，神話中的21年d’Yquemrm絕對還在盛年。

那天回家的路上，腦中仍在玩味該晚主持人講的小故事，當年他和另一個老酒仙在Sauternes訪莊的對話：

「I think I am not happy with this wine …. 」
「Why? I think it has great potential ! 」
「Absolutely, but the problem is, I don’t think it’s drinkable ...during our lifetime ....」

Fractal Broccoli

.
從前看碎形理論，印象最深者非此神菜末屬。雖然碎形背後的數學原理，下輩子我也難企圖搞懂，但光是欣賞這巧奪天工的自然碎形，往往就讓人心馳目眩，更別提還能吞下肚去。

此菜原名broccolo romanesco，也就是羅馬花椰菜，十六世紀始見記載，強烈懷疑有外星物種介入的可能。每見架上擺著似乎乏人問津，猜想大家對它過度科幻的外型有所顧忌，這回我也是憑著衝動買回家。切開一看，內部結構和普通花椰菜並無兩樣，只是質地更為鬆脆，頭狀花序細碎易散，本想直接用奶油煮法，但瞧此嬌嫩模樣，乾脆改做雜燴。先切成小塊，與胡蘿蔔、奶油、鹽、糖以清水煮軟，再丟幾塊已隔夜乾枯的棍子麵包，最後灑上現磨的Parmigiano Cheese、新鮮Parsley與胡椒，一碗熱騰騰的「羅馬椰菜雜燴麵疙瘩」即成，賣像糟糕，但清爽鮮美，營養價廉，更有減少廚餘之功，作為早餐舒胃醒腦，若按照中國人以形補形的理論，吃了當可增加一甲子造型功力，適合各大造形藝術學院學生每日早晨來上一碗。

弎友

.

.

((由左至右))

長谷川 等伯 (1539-1610)
松林図屏風
日本東京国立博物館 藏

梁楷 (南宋)
六祖砍竹圖
日本東京国立博物館 藏

魚夢龍 Eo Mong-nyong (1566–1617)
墨梅圖
韓國國立中央博物館 藏

.